Владельцы загородных участков задумываются над тем, как самостоятельно устроить птичник, какие технологии и материалы при этом использовать. Свежие яйца каждый день и мясо домашней птицы — вполне ощутимая прибавка к семейному столу диетических продуктов. В статье мы подробно расскажем, как построить курятник своими руками на 10 кур. Объясним, как правильно выбрать место для птичника, чтобы было комфортно и птице, и владельцам участка, а также раскроем некоторые секреты устройства собственного курятника.
Перед началом работ по проектированию и строительству курятника, следует четко прояснить для себя какие функции должна выполнять постройка. Прежде всего уясните для себя, является птичник временным или сезонным жильем, или же строение будет служить круглогодично. В первом случае можно обойтись навесом и загоном, а вот вторую ситуацию разберем подробнее.
Все прекрасно понимают, что в птичнике несушки будут прятаться от непогоды, но для чего еще нужен теплый курятник. Для домашней птицы это строение выполняет следующие, вполне практичные функции:
То есть для домашней птицы курятник - это домик, где можно спокойно отдохнуть и переночевать, в котором даже зимой сухо, безопасно и тепло. Строительство лучше сразу производить с расчетом на длительную эксплуатацию, поскольку затратить время и материалы в обоих случаях, временной постройки и капитального здания, придется примерно одинаковое.
Любое строительство начинается с составления проекта. Оговоримся, что в данном случае, разговор идет об устройстве птичника на 10 или менее птиц. Выполняя предварительный чертеж следует учитывать некоторые требования, которые сделают пользование курятником комфортным для всех:
На заметку! Рядом с птичником должен располагаться вольер для дневных прогулок. Обычно для заграждений устраиваются столбы основания, на которые крепиться сетка, поэтому общего фундамента со строением они не имеют.
Узнайте, а также ознакомьтесь со схемами, вариантами и лучшими идеями, в специальной статье на нашем портале.
Все входы и выходы в таком строении очень важны. Принципиально их расположение и размеры. Все это следует учесть еще на этапе проектирования. Окна должны составлять около 30% площади стен. Их задача максимально увеличить доступ солнечного света внутрь. Располагать окна следует по возможности на восточной и южной сторонах строения. Безусловно, следует учитывать местную розу ветров. Лучше, если окна будут открываться, но летом, лучше защищать их антимоскитными сетками, чтобы избежать скопления комаров и мух внутри помещения.
В курятнике должно быть 2 двери:
Обратите внимание! Не стоит совмещать выходы в целях экономии. Человек должен иметь свободный доступ внутрь без аналогичной возможности для птиц.
Курятник хоть и является зданием круглогодичного использования, все же это легкая постройка и заливка для его строительства какого-либо серьезного основания не требуется. Наибольшей популярностью пользуется 2 типа фундаментов:
Оба вида основы имеют определенные плюсы, разберем в каком случае следует отдать предпочтение каждому.
При таком основания пол курятника будет приподнят над уровнем грунта. В этом есть серьезные преимущества:
Недостатки тоже имеются. Столбы придется соединить ростверком, что в принципе сводит экономию на фундаменте к нулю. Кроме того, потребуется дополнительная теплоизоляция пола.
OSB (ориентированно-стружечные плиты)
Залить мелкозаглубленную ленту в траншеи не очень сложно, хотя с устройством армирования придется повозиться. Зато такое основание не потребует дополнительных затрат по утеплению грунта, а также позволит надежно защитить птицу от хищников. При этом, если к строительству планируются стены из блоков или кирпича, то ленточный фундамент спокойно выдержит нагрузку.
На заметку! Пол внутри курятника должен иметь небольшой уклон в сторону выхода, это упрощает процесс уборки. Реализовать это проще на мелкозаглубленном фундаменте.
Узнайте, как сделать , а также ознакомьтесь с критериями выбора и технологией исполнения, в специальной статье на нашем портале.
Построить стены курятника можно из любого типа материала. Все зависит от температуры региона, в котором все будет происходить. Несколько простых советов, которые пригодятся при закупке материалов:
Таблица 1. Материалы для устройства курятника
Материал, фото | Описание |
---|---|
При возведении стен следует помнить, что курицы - живые, а значит дышат. Следствием этого будет возникновение влаги внутри. Обязательно используйте пароизоляционные мембраны гидроизоляции. | |
Доска и блок газобетона | Для устройства стен предпочтительнее дышащие материалы, например, доска или блоки газобетона. |
Материал теплоизоляции, лучше укладывать с внешней части здания или в толще стены, если курятник строится по каркасной системе. | |
Для насестов подойдет круглый деревянный брус диаметром 50 - 60 мм. На квадратном бруске курицы могут поранить лапки. |
Материал для пароизоляции
Следует внимательно отнестись к устройству пола в курятнике. Как уже говорилось, для того, чтобы уборка птичника была более удобной, пол укладывают с незначительным уклоном в сторону выхода.
Если устраивается здание на столбчатом фундаменте, то пол придется защитить с внешней стороны металлической сеткой или листовым материалом. Делается это для того, чтобы мелкие хищники, типа крысы или ласки, не проделали вход в курятник через пол.
Выбор места для курятника имеет очень важное значение. И место имеет значение не только для птицы, но и для владельцев птичника. В том случае, если курятник располагается на одном участке с жилым домом, следует учитывать несколько факторов:
Внимание! Даже если уборка в курятнике будет регулярной, запах от птицы все равно будет присутствовать. Поэтому при выборе места уделите внимание местной розе ветров.
Разберем пошагово процесс строительства курятника на столбчатом фундаменте с деревянным ростверком. Стены в этом случае можно будет собрать по системе каркасного строительства. Птичник будет строиться вместе с устройством вольера для выгула птицы.
Опустим первые шаги, а именно выбор места и составление проекта. Предположим, что место удачно выбрано, проект прорисован и материалы закуплены.
Шаг 1. Подготовка участка для строительства . Выбранный участок земли следует освободить от плодородного слоя почвы. Для начала, следует разметить габариты будущего строения. Для этого понадобятся колья и веревка. Колышки забиваются по углам планируемой постройки. А веревка обозначает границы стен. Все углы должны быть строго 90 0 .
Внутри отмеченного периметра, снимается дерн около 10 – 15 см, и отваливается в определенное место на участке. Эту почву вполне можно использовать для посадки.
Шаг 2. Установка столбов . Под столбы основания в углах выкапываем ямы. Для такой постройки проще использовать строительные блоки, но можно и залить бетон в опалубку. Глубина ямок около 30 – 40 см. Далее последовательно:
Все столбы выводятся в одну высоту и плоскость, для этого можно использовать брус, сверху которого устанавливается строительный уровень.
Обратите внимание! Если длина одной стены 3 метра и менее, то опорные столбы достаточно ставить лишь по углам строения. Если стена больше 3 метров, то следует усилить фундамент столбом по центру стены.
Шаг 3. Укладка ростверка . Конструкция из бруса, которая свяжет все столбы основания и распределит равномерно вертикальную нагрузку на опоры называется ростверк. Ростверк может быть выполнен из бруса, если планируется каркасное здание или из металла. Для более серьезных построек его выполняют из монолитного бетона.
Прежде чем крепить брус для ростверка на опоры, блоки строит гидроизолировать. Сделать это можно обычным рубероидом, уложенным на битумную мастику. Элементы ростверка тщательно крепят между собой при помощи саморезов или скоб. Гвозди в такой ситуации крепеж неподходящий, поскольку очень легко расшатываются.
К брусу ростверка крепятся лаги будущего пола.
Важно! Весь деревянный материал перед применением следует обработать пропиткой огнебиозащиты.
Шаг 4. Возведение стен . После того, как ростверк собран и лаги уложены с небольшим уклоном в сторону входной двери, устанавливается каркас будущего здания. Здесь особенных секретов нет:
После того, как собран каркас можно нашивать материал внутренний материал. Подойдет любой листовой материал, который хорошо переносит влагу. Листы крепят к брусу при помощи саморезов.
Шаг 5. Прокладка теплоизоляции, пароизоляции и ветрозащиты . Дальше двигаемся изнутри наружу. Следующий слой после внутренней обшивки – пароизоляция. Очень многие допускают ошибку и прокладывают пароизоляцию с внешней стороны утеплителя. Но мембрана не дает влаге изнутри попадать в материал утеплителя и сдвигает точку росы за пределы тела стены.
Затем, укладываем теплоизоляционный материал. Для утепления лучше использовать минеральную вату. Наиболее доступный и легкий в раскрое материал.
На заметку! Минеральная вата кроится чуть большего размера, это позволит утеплителю плотно держаться в процессе укладки.
С наружной стороны теплоизоляции, прокладывается ветрозащита, она же защитит и от воздействия уличной влажности. Материал настилается по направлению снизу вверху с нахлестом. Фиксируется ткань рейкой к брусу. Данная рейка кроме того зафиксирует вентиляционный зазор между телом стены и материалом внешней отделки.
Шаг 6. Облицовка фасада . Для облицовки фасада подойдет любой материал, который не боится температурных перепадов и воздействия влаги. Это может быть экономичный вариант винилового сайдинга или строительная доска. Материал крепиться к рейке обрешетки. Не стоит выбирать тяжелые листы, чтобы не увеличивать нагрузку на столбы основания.
Важно! При монтаже фасадного материала обязательно следует соблюдать вентиляционный зазор между материалом ветрозащиты и отделкой.
Очень частая ошибка при самостоятельном строительстве крыш – это отсутствие свесов. Под настил кровли следует собрать конструкцию, горизонтальная площадь которой будет больше, чем площадь здания. Это делается для того, чтобы вода от дождя или снега не подмывала основание.
Крышу лучше сделать скатами, что позволит отводить воду в определенное место. Под скаты собирается конструкция из стропил.
Шаг 7. Завершение строительства . После того, как здание собрано, настелен пол формируется внутренне устройство курятника:
На данном этапе можно провести проводку, обычно это наружное устройство провода, уложенного в гофре. Все выключатели выводятся на улицу. Делать все мероприятия по благоустройству лучше до того, как установлена крыша, поскольку помещение и так достаточно тесное, а высота его обычно небольшая.
Разместили все удобства, закрываете крышу. Кровлю также следует утеплить и проложить все материалы изоляции, как и в стенах. Разница лишь в том, что в данном случае роль декоративного материала будет выполнять шифер или профлист. После того, как курятник построен остается огородить вольер и можно заводить птицу.
После устройства комфортных условий для ваших кур, вы можете также сделать — , для личного отдыха.
Устройство птичника процесс довольно простой и не требующий серьезных материальных затрат и наличия специальных строительных навыков. Но следует внимательно отнестись к вопросу определения места для будущей фермы, а также тщательно просчитать размеры и наполнение птичника.
Мини-курятники пользуются популярностью как среди дачников, занимающихся выращиванием кур только в летнее время, так и среди владельцев небольших участков. Эти компактные сооружения не занимают много места, но при этом эффективно выполняют все необходимые функции для обеспечения комфорта птиц. Давайте же узнаем подробнее, как построить курятник небольших размеров (на 5–20 кур) и что при этом необходимо учитывать.
Небольшой курятник может быть как стационарным, так и переносным.
Важно! В передвижном птичнике будет хорошо 5 –10 особям, а для большего количества живности лучше подойдёт стационарный вариант.
Однако, вне зависимости от вида, мини-птичник выглядит следующим образом:
Место для размещения стационарной постройки желательно выбирать, следуя таким рекомендациям:
Сам курятник может быть цельным (сделанным на одной раме) или раздельным (выгул отделён от дома). Первый вариант проще строить, а второй подойдёт только для стационарных конструкций.
Знаете ли вы? Куриные яйца могут иметь два желтка, но из них никогда не получатся два птенца: паре зародышей будет слишком тесно в скорлупе, поэтому они не смогут развиваться.
Подготовка к будущему строительству должна начинаться с составления проекта, что уменьшит вероятность ошибок.
Начинать нужно с расчёта размеров.
Они зависят от двух параметров:
Согласно санитарным нормам, на 1 кв. м можно размещать не более 3 кур. Для пяти особей уже понадобится территория в 6 кв. м: 2 для домика и 4 - для выгула. На десяток птиц понадобится в два раза больше места.
Опытные птицеводы всегда рекомендуют строить конструкцию на десять птиц, если это позволяет размер участка. Даже если вы планируете держать всего 3–7 курочек, им будет хорошо в таком курятнике, а у вас останется место на случай увеличения хозяйства.
Разобравшись с площадью, переходите к габаритам. Если рассматривать домик в 2 кв. м (для пяти птиц), тогда его можно построить в виде прямоугольника (1х2 м) или квадрата (1,5х1,5 м). Для большего количества кур эти показатели увеличивайте пропорционально.
Рассчитав размеры будущего курятника, можете переходить к составлению эскиза (выбирайте форму, вид, конструктивные особенности) и чертежам (схематическому изображению строения на бумаге с соблюдением масштабов).
Имея полное представление о габаритах и размерах сооружения, вы сможете подсчитать количество материалов, которые пойдут на строительство, и прикинуть необходимый бюджет.
Точный перечень необходимых материалов всегда зависит от индивидуального подхода хозяина подворья. В Интернете можно найти сотни примеров оригинальных домиков для кур со своими особенностями конструкции и дизайна.
Здесь приведён примерный список материалов для типичного летнего мини-курятника:
Важно! Если же планируете строить зимний мини-курятник, где птицы смогут жить и в холодное время года, конструкции дополнительно потребуется утеплитель (вата, пенопласт и т. п.).
Построить комфортное сооружение для птиц из этих материалов можно при помощи стандартного набора, который есть практически у каждого хозяина:
Курятник своими руками: видео
Рассмотрим пошаговое строительство самого сооружения:
Важно! Чтобы куры не страдали от холода и сквозняков, все щели в стенах и крыше птичника надо заделать монтажной пеной.
Обычно под крытый птичий дом выделяют места в два раза меньше, чем под дворик для выгула. Поэтому распределять в нём пространство нужно продуманно.
Куры любят отдыхать на насестах, где на 1 особь нужно рассчитывать около 30 см длины жерди. В среднем для пяти птиц понадобится 3 метра.
Насесты делают из брусьев до 6 см толщиной (предварительно заокруглив их края, чтобы не травмировать птичьи лапы), располагая их вертикально под наклоном. Тогда курам станет удобно умащиваться, и их помёт не будет падать на сидящих ниже птиц.
Обычно первый ряд размещают в 20–25 см от стены, а между остальными держат дистанцию в 30–35 см.
Если хватает места в птичнике, такие насесты можно оборудовать с двух сторон.
В мини-курятниках с целью экономии места гнёзда обычно делают в ящиках, прикреплённых снаружи к одной из стенок птичника. Птицы попадают туда через проёмы, а хозяева имеют возможность удобно собирать яйца, пользуясь навесной крышкой.
На пять кур-несушек желательно оборудовать не менее 2 кладок, а для десятерых понадобится уже 5 гнёзд.
Знаете ли вы? Куры очень любят нестись «в компании», собравшись по две-три несушки в одном гнезде.
В круглогодичном птичнике используют кормушки с планками в передней части или перемычками, чтобы куры лапами не разгребали корм по всему пространству.
Воду лучше поставить напротив кормушки, в ниппельной поилке - она поможет сохранить пол сухим.
При сооружении курятника есть ещё несколько моментов, которым стоит уделить дополнительное внимание.
В закрытом домике-птичнике должна быть возможность проветривать помещение - иначе в жаркие дни курам станет душно.
Проще всего это сделать при помощи окна, расположенного в стенке напротив входа в домик из вольера. Такой вариант отлично подойдёт для небольшого помещения на 5–7 кур, которое используется только в тёплое время года.
Для круглогодичного курятника придётся организовать приточно-вытяжную вентиляцию.
Важно! Чтобы через трубы не попадали осадки в домик, накройте их козырьками.
Пошагово её установку можно описать так:
Известный факт, что куры несутся только при свете, поэтому в зимнее время, когда солнечный день короче, это может стать проблемой. Избежать подобных затруднений поможет внутреннее освещение птичника при помощи электричества.
Подводят его при помощи коробов, расположенных на наружной поверхности стен. В само помещение заходит лишь конец провода, к которому и подключают лампу. Желательно, чтобы она была в закрытом плафоне или защитном корпусе.
Выгульный дворик - важная составляющая курятника. Его обитателям необходимо движение для сохранения здоровья и яйценоскости. Именно в вольере у них есть возможность побегать, расправить крылья, покопаться в земле или золе.
Если речь идёт о переносном курятнике, то дворик решает ещё одну проблему, обеспечивая птице постоянный доступ к свежей зелени.
Знаете ли вы? Окрас яичной скорлупы зависит от породы и возраста курицы, которая снесла яйцо. Кроме традиционных светлых и коричневых оттенков, оболочка яйца также может быть кремового, зелёного и синего цветов.
Чем большую территорию вы сможете выделить под вольер, тем лучше. Максимальных ограничений в этом плане нет, а вот минимальные требования всё же присутствуют: на 5 птиц понадобится не меньше 4 кв. м.
Если хотите, чтобы ваши куры неслись и зимой, необходимо обеспечить им комфортную температуру в курятнике (19–23°С).
Утепление птичника проводится несколькими методами. Первый, капитальный, применяется во время постройки помещения. В стены и крышу укладывается утеплитель между внутренней и внешней обшивкой.
Для этих целей подойдёт:
Ближе к зиме нужно будет утеплить и пол в птичнике.
Для этого достаточно просто уложить на его поверхности подстилку (3–5 см толщиной) из:
Важно! Для утепления пола лучше применять естественные материалы: они впитывают влагу, птичий помёт, а в конце сезона легко удаляются из птичника.
Стационарный или даже передвижной курятник на 5–20 кур несложно построить своими руками. Для этого достаточно провести качественную подготовку, соблюдая санитарные нормы, и внимательно следовать инструкции по установке сооружения.
Тогда у вас будет удобная конструкция для обитания и выгула кур, способствующая их здоровому росту и комфортному уходу за ними.
Разведение кур на даче или загородном участке всегда было и остается выгодным занятием. Если птицу планируют выращивать традиционным способом, то лучше всего использовать дерево и современные утеплительные материалы. Покупка небольшого каркасного курятника на десяток птиц обойдется в 60-70 тыс. руб. Проще всего построить каркасный курятник своими руками в полную величину, а не покупать декоративный домик. Строительство помещения для кур обойдется не дороже обычного сарая, необходимо только выдержать технологию строительства и постараться сделать помещение сарая теплым, максимально комфортным и удобным.
Постройка помещения для кур требует хорошо взвешенного и продуманного подхода к выбору схемы фундамента и собственно несущей конструкции стен. Естественное решение, которое напрашивается само собой, это строить каркасный сарай для кур своими руками из самых доступных материалов, например, необрезной доски, пенопласта, бруса и профнастила. Построить курятник из пеноблока обойдется вдвое дороже, вроде выгодно, но есть одно но.
Причин, по которым большинство владельцев выбирают именно каркасную технологию строительства, достаточно много. Чаще всего причиной такого выбора становится желание построить каркасный сарай для кур с минимальными затратами в максимально сжатые сроки. Понятно, что любой капитальный вариант на бетонном фундаменте с кирпичными стенами обойдется вдвое дороже, и потребуется как минимум месяц, прежде чем можно будет построить коробку под курятник.
Если выбор сделан, на лето запланировано строительство нового помещения для птицы, неплохо будет набросать схему или сделать своими руками пошаговую инструкцию на каркасный курятник. Путаницы в работе возникает много, а схема поможет разобраться, что к чему, до того как начнется строительство.
При составлении схемы было бы правильным учесть опыт самодеятельных строителей, полученный путем многочисленных проб и ошибок, для различных конструкций, создаваемых для самых разных климатических условий:
Совет! Двери для курятника лучше всего купить готовые, металлопластиковые с алюминиевой луткой.
В зимнее время небольшая часть водяных паров проникает через щели в дверях и примораживает дверную створку к лутке. Металлопластиковую дверь потребуется утеплить пеной снаружи и изнутри и добавить щеточный утеплитель на нижнюю кромку.
Если нет каких-либо особых предпочтений по форме и дизайну будущего птичника, то для изготовления своими руками лучше всего подойдет простейший вариант постройки почти квадратной формы с размерами 420х430 см и максимальной высотой стен 270 см. Построить более сложную конструкцию, не имея опыта, будет затруднительно. Маломерные курятники 2х2 м, как показывает практика, со временем приходится расширять и увеличивать, поэтому проще сделать каркасную коробку с вольером для выгула под одной крышей.
Перед тем как построить каркасный курятник, можно ориентировочно оценить уровень предстоящих расходов.
Помещение для разведения кур можно построить на плитном или свайном фундаменте. Если каркасный курятник примыкает к стене более крупной постройки, например, к сараю на бетонной ленте или жилому дому, можно использовать столбчатый вариант основания.
Для свободно стоящих конструкций построить очень легкое и одновременно устойчивое каркасное здание можно только на бетонной плите или на сваях с глубиной не менее уровня промерзания грунта. Плитный фундамент нужно будет армировать стальным прутком, и заливать бетоном площадку толщиной не менее 10 см. Кроме двухслойной гидроизоляции, плиту под невесомую каркасную постройку нужно будет утеплять ЭППС или листовым пенопластом. В результате построить основание обойдется дороже, чем сам каркасный курятник.
Оптимальным решением для легкого каркасного курятника являются сваи, буронабивные или на основе асбестоцементных труб. Для постройки размером 4,2х4,3 м потребуется 10 свай по периметру и две в центре здания.
Построить свайное поле под курятник не сложнее, чем изготовить фундамент под сарай или беседку. Потребуется построить не менее 12 скважин под опоры и одну контрольную для определения уровня грунтовых вод. При разметке периметра нужно будет правильно сориентировать постройку так, чтобы солнце светило исключительно на фасад, а сетчатый вольер для кур находился бы в летней тени от здания.
В качестве опор для каркасного курятника можно использовать асбестоцементную трубу «сотку», или просто установить форму, по три арматурных прутка, и все это залить бетонным раствором. Намного сложнее будет подогнать высоту всех свай таким образом, чтобы обвязка из бруса, уложенная на опоры, давала горизонтальную плоскость.
Более простой вариант свайного фундамента для каркасного курятника можно построить на стальных трубах. Чтобы не покупать дорогостоящие винтовые сваи, достаточно нарезать девять-двенадцать метровых отрезков стальной трубы с толщиной стенки не менее четырех миллиметров. Построить фундамент под каркасный курятник можно и на винтовых опорах, но особой нужды в этом нет. Самая слабая винтовая стойка рассчитана на нагрузку до одной тонны, всего получается девять тонн, этого более чем достаточно. Каркасный курятник площадью 4,3х4,2 м потянет максимум на 2000 кг, поэтому в теории можно построить фундамент даже на четырех трубах, но лучше перестраховаться и поставить шесть или девять.
Каждая трубчатая заготовка на конце прорезается крестом с помощью отрезного диска и болгарки, образовавшиеся лепестки с противоположных краев забивают кувалдой на конус. Пара подогнутых лепестков работает, как острие, вторая двойка – как опорная площадка. Трубы нужно будет забивать кувалдой, как сваи, опора должна войти в грунт минимум на 60-70 см.
Совет! Если грунт каменистый, то фундамент каркасного курятника можно построить на коротких бетонных бордюрах, используемых для мощения тротуара. Достаточно лишь снять верхний слой дерна и засыпать площадку песком и щебнем.
В отличие от буронабивных свай, металлические трубы забивают с недоходом по высоте в 3-5 см. Это необходимо для того, чтобы иметь запас для выравнивания брусовой обвязки. Процесс сборки фундамента каркасного курятника выглядит примерно так:
Чтобы правильно построить каркасный фундамент для курятника, балки укладывают последовательно, перемещаясь по периметру. Прежде чем закрепить брус, на углах крестом натягиваются два шнура. Они должны пересечься на одном уровне.
На первый взгляд может показаться, что для собственных нужд можно построить каркасный курятник меньшего размера, например, 3х2 м. Из опыта практического выращивания и разведения кур можно сказать, что места никогда не бывает слишком много. Помимо отделения для кур, со временем появится гусятник, потребуется помещение для иной живности. Помимо комнаты для содержания птиц, в каркасном курятнике необходимо будет построить хозяйственное отделение, печь для обогрева, хранить запас воды и средств дезинфекции. Так что лучше сразу построить каркасный курятник нормальных размеров.
После того как обвязочный брус был обработан антисептиком и масляной пропиткой, можно переходить к следующему этапу, а именно — построить черновой пол. Для этого потребуется вырезать два продольных паза на противоположных балках обвязки для половиц черного пола. В качестве материала можно не использовать шпунтованную доску, а построить пол в виде настила из обычного пиловочника.
Для обеспечения сохранности древесины нужно будет максимально тщательно обработать черновой пол пропиткой и уложить стальную сетку с ячейкой, размером не более 10 мм. В дальнейшем поверхность пола будет закрыта гидроизоляцией, будут уложены лаги и утеплитель из минеральной ваты, после чего набиты доски чистового пола. Прежде чем построить чистовой пол, слой утеплителя нужно закрыть с двух сторон пароизоляцией и ветрозащитной пленкой. Если построить утепление на основе пенопласта, вместо паропленки можно использовать обычный линолеум, для минеральной ваты альтернативы использованию пленки нет. В противном случае замерзший конденсат приведет к обводнению минерального волокна.
Легче всего построить чистовой пол на этапе выполнения внутренней отделки курятника. А пока стоит задача собрать стены, потолочное перекрытие и крышу. В данном случае настил чернового пола будет использоваться в качестве рабочего помоста — площадки для сборки стен каркасного курятника.
Проще всего построить курятник модульным способом. Это значит, что две стены курятника будут собраны в виде готовых панелей из бруса и досок, обшиты ОСБ и установлены на деревянное основание. Можно было бы построить эти две стены традиционным способом — выведением вертикальных стоек из бруса, установкой перемычек и сборки всех деталей с помощью промежуточной и верхней обвязки из бруса. Но есть одно обстоятельство – модульный принцип позволяет существенно ускорить работу над каркасным курятником.
Две готовые стены можно построить за один день при минимальном количестве помощников. Пара человек понадобится для того, чтобы правильно выставить панель будущей стены по месту и построить временные подкосы, удерживающие ее в вертикальном положении.
Чтобы две стеновые секции каркасного курятника не опрокинуло порывами ветра, их фиксируют дополнительными горизонтальными поперечинами и раскосами.
Для того чтобы можно было сразу построить каркас односкатной крыши, стены курятника изготавливают различной высоты: — 2,75 м и 2,20 м соответственно. Уложенные стропила образуют уклон около 40 см на 4 метра. Важно построить основные элементы крыши и потолка именно на этом этапе, пока не собраны и не установлены две оставшиеся стены каркасного курятника. Только так можно без особых усилий собрать перекрытия и уложить стропила.
Оставшиеся две стены курятника строят обычным для каркасных построек способом. Первоначально потребуется построить каркас стен из вертикальных стоек, установить поперечные перемычки и зашить плоскость ОСБ плитами.
Все стены, а также потолочные перекрытия, двери, пол, — всё должно быть защищено стальной сеткой. Даже если построить утепление каркасного курятника на основе базальтового волокна, всё равно это не гарантирует надёжной защиты от проникновения крыс, ласок, лис и мышей.
Утепление или теплый слой стен лучше всего построить на основе минеральной ваты. Такое решение будет дешевле использования пенопласта и одновременно безопаснее, особенно, если курятник планируется отапливать с помощью буржуйки или масляной печки.
Для потолка каркасного курятника лучше всего построить двухслойную теплоизоляцию. Потолочное перекрытие необходимо укомплектовать двойным слоем пароизоляции. Даже если потолок будет зашиваться OSB плитами, всё равно большая часть водяных паров будет скапливаться в припотолочном пространстве курятника, охлаждаться и выпадать в виде конденсата по линии прохождение точки росы в каркасных стенах.
Построить полноценный чердак для каркасного курятника не получится, слишком небольшое пространство под односкатной крышей. Чердачное помещение для маломерной каркасной постройки считается ненужным, тем более что подкрышное пространство будет холодным, без утепления кровельного покрытия, но с обязательной вентиляцией. В качестве кровельного материала лучше всего подойдёт обычный асбестоцементный шифер. Стоит он дешевле металлочерепицы, а по долговечности и прочности не уступает ей.
Обязательной деталью любого курятника, независимо от того, будет ли он кирпичным или каркасного типа, является вольер для выгула птицы. Проще всего построить выгул под одной крышей с каркасным курятником. Для этого достаточно одну из стен каркасной постройки разобрать и затянуть металлической сеткой, а часть помещения курятника отделить перегородкой из плит OSB с навесным утеплением из пенопласта.
Построить такой вольер имеет смысл в том случае, если затянутая сеткой стена находится с солнечной стороны курятника. Если использовать солнечную стену нет возможности, то лучше построить вольер в виде обособленной территории, огражденной рабицей или сварной сеткой.
Территорию для прогулок можно построить без навеса, с навесом или использовать удлинённые свесы крыши в качестве защитного козырька над вольером.
Для того чтобы построить козырек, потребуется установить четыре вертикальные стойки из стальных труб, две из которых будут использоваться в качестве опор для свеса.
Выполнить отделку и обустройство внутреннего пространства курятника не сложнее, чем построить каркасную систему стен и крыши. Нужно будет установить насест и построить места для гнездования. Более того, часть внутренней обстановки можно даже не строить, а заказать у местного плотника. Такой подход позволяет упростить работу и сэкономить время для более важных задач.
Одним из камней преткновения всегда была и остается проблема вентиляции и отопления. Можно построить печь на дровах или установить внутри курятника электрический инфракрасный камин. Как правило, для зимования 20 кур достаточно нагревателя мощностью в 700-800 Вт. Это примерно составляет 100-120 кВт/ч в месяц для не слишком суровой зимы. Можно построить двойное отопление, днем помещение каркасного курятника обогревается буржуйкой, а ночью электрокамином.
В любом случае в помещении не должно быть слепых зон, куда не достает излучение нагревателя или нет притока тепла естественной конвекцией воздуха из-за неправильной планировки вентиляции. В этом случае углы и нижняя часть стен каркасного курятника могут отсыревать и даже покрываться водяным конденсатом. Чтобы построить эффективное отопление курятника, нужно использовать маломощные нагреватели, установленные вдоль стен с перекрытием зон обогрева, и только один инфракрасный можно установить на потолке в районе входной двери.
Чтобы не греть большое помещение курятника, специалисты рекомендуют построить внутри птичника отделение для зимовки. Обычно это небольшое отделение с насестами и поилкой, отгороженное от основного помещения.
Во сколько обойдется построить каркасный сарай для кур своими руками? Средняя смета материалов на четырехметровый курятник составит 50 тыс. руб. Построить силами фирмы обойдется в 70 тыс. руб. При этом основная затратная статья сметы на строительство каркасного курятника будет связана с приобретением леса, 2-2,5 куба на 13-15 тыс. руб., и плит ОСБ — 10 тыс. руб. на 28 листов. Сократить расходы можно, если построить курятник с облицовкой из шпунтованной клееной рейки. Это примерно обойдется вдвое дешевле, но потребуется аренда нарезного станка и дополнительных пару дней на нарезку материала. Если построить каркасный курятник из нешипованной доски или планки, значит, обречь птицу на вечный холод и дискомфорт.
Для себя или заниматься продажей яиц и мяса птицы.
В первом случае выгоднее построить простой курятник, рассчитанный на небольшое количество кур, во втором – все немного сложнее. Чтобы разобраться с размерами и организацией внутреннего пространства для пернатых, внимательно изучите статью.
Если вы начинающий птицевод и решились сами построить курятник из подручных материалов на даче, вам надо предварительно изучить чертежи и особенности обустройства птичьего дома. Прежде всего, нужно выбрать подходящий тип конструкции и определить место ее расположения.
При выборе места под птичий дом, учтите 4 критерия:
По сезонности птичники делят на летние и зимние. В зимних жилищах птиц содержат круглый год, летом такой необходимости нет, птицы проводят много времени на улице.
Самый простой летний сарай используется для защиты куриц от непогоды в период с весны по осень. Строение сооружается быстро из досок, сетки и подручных материалов. Подойдет для тех, кто не планирует содержать птицу дольше 8-9 месяцев.
Зимний птичник - это более капитальное строение с тамбуром и окнами. Помещение необходимо утеплить для защиты от сильных морозов теплоизоляционными материалами. Обязательным является дополнительное искусственное освещение.
Стационарный курятник - это капитальное строение, рассчитанное на большое количество куриц. Размер помещения позволяет одновременно содержать в нем бройлеров, перепелок, индоуток и других птиц. Каждый вид находится в отдельных клетках и выгуливают на разных огороженных территориях (выгулах).
Птичий дом может быть одно- или двухэтажным. Увеличение этажности позволяет разместить больше птиц на маленькой территории.
Преимущества этого вида:
Недостатки: привязанность к месту, скорость и сложность изготовления. Перед строительством стационарного курятника необходимо сделать фундамент.
Переносной курятник - это легкий вариант для небольшого количества птиц (обычно не более, чем на 10 кур). Переносные курятники бывают разных видов: арочный, короб, и даже птичник на колесах в виде прицепа или тачки.
Самым популярным видом является арочный. Благодаря полукруглой форме, он имеет небольшой вес и обладает высокой мобильностью.
При построении птичника на колесах, не экономьте на диаметре. Так вы повысите проходимость конструкции.
Благодаря легкому перемещению на новое место мобильные птичники обладают следующими достоинствами:
Переносной зимний курятник утепляют легким материалом. Отапливают такое помещение можно инфракрасным обогревателем. Этого достаточно для продолжения нормальной жизнедеятельности птиц в условиях теплой зимы. Но если в ваших краях слишком холодные зимы, выбирайте капитальный птичник.
При выборе материалов для строительства курятника, обратите внимание на их долговечность и теплопроводность. Чтобы снизить затраты, используйте то, что найдете в хозяйстве, предварительно убедившись в качестве.
С деревом работать проще всего, оно не требует дорогих инструментов для обработки, является натуральным, дышащим материалом, и стоит недорого. Единственный недостаток - недолговечность материала. Проблема решается защитой от влаги и обработкой стен веществами, не допускающими гниение и образование плесени.
Для строительства стен из деревянных материалов используют:
Блоки прочнее дерева, но быстро остывают зимой. Чаще всего используют:
При строительстве курятника, важно правильно определить его размер. Он зависит от количества птиц и их породы. На 1 м2 полезной площади размещают 3 кур мясной породы или 4 несушек. Для цыплят следует сделать отдельные помещения из расчета 15 штук на 1 м2.
В курятнике для несушек должны быть гнезда и жерди для насестов, места для еды, купания и выгула куриц.
Для самостоятельного выхода куриц на прогулку, надо сделать отверстие в стене (лаз), приподнятое над землей. К нему должен подходить трап или лесенка. Такой же трап должен подходить к насестам.
Дверь, ведущая в курятник, должна открываться внутрь, чтобы курицы не выбегали при открытии. Сделайте щеколду, чтобы в курятник не забирались дикие животные.
Вблизи птичника сделайте зольную ванну для купания куриц. Барахтаясь в ней, птицы избавляются от насекомых. Над территорией выгула должен быть маленький навес, защищающий птиц от дождя и солнца.
Чтобы курятник простоял ни один год, важно сделать крепкий фундамент. Выбор вида основания зависит от грунта. Для птичника изготавливают один из 3 видов фундамента: столбчатый, ленточный или свайный.
Столбчатый фундамент подойдет для зимнего каркасного курятника. При этом надо учитывать, что курицы будут делать подкопы, уменьшая устойчивость птичника. Преимущества этого вида основания:
Ленточный фундамент подходит для курятника с блочными стенами, при равномерном распределении нагрузки по периметру постройки. Плюсы этого основания:
Фундамент для курятника на сваях - самый сложный. Его строят при низкой несущей способности грунта. Для строго вертикального забивания свай арендуют технику и используют ростверк.
Крышу сооружают с 1 или 2 скатами. Если сарай для кур небольшой, достаточно одного. В том случае угол наклона должен быть до 30 градусов, для крыши с 2 скатами - до 40.
Плюсы односкатной конструкции: простота покрытия; экономия на строительных материалах; легкость монтажа отлива.
Двускатная обеспечивает дополнительное место под крышей, которое можно использовать для хранения садового инвентаря, строительных материалов или птичьего корма.
Кровлю курятника выполняют из шифера, профнастила, черепицы или рубероида. Хотя использовать металлическую кровлю (металлочерепица и профнастил) для курятника не рекомендуется, ведь курицы не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что негативно отразится на способности нести яйца.
Для изготовления теплого курятника на зиму обычно используют минеральную вату или пенопласт. Эти материалы крепятся быстро и легко.
Также на цену влияют дополнительные расходы, связанные с отоплением, вентиляцией, освещением и прочими удобствами.
Минимальная сумма, которая понадобится на устройство маленького хозяйственного объекта (до 5 кур) составляет приблизительно 20 тысяч рублей. Современный капитальный курятник на 15–40 кур будет стоить примерно от 40 до 200 тысяч рублей.
Окупятся ли эти вложения зависит от условий содержания, выбранной породы и вашей старательности.
Чтобы курицы хорошо набирали массу и своевременно несли яйца, необходимо обеспечить для них оптимальные условия. При выращивании куриц на даче, обязательно постройте для них курятник. Только вдали от шума птицам будет комфортно.
Вооружившись советами, смело приступайте к строительству и оснастке птичьего дома.
Разведение птицы - распространенный и доступный вид подсобного хозяйства. Свежие, экологически чистые продукты всегда востребованы. К тому же построить курятник своими руками несложно. Нужны только некоторые теоретические знания и навык строительных работ.
Домашняя курица довольно неприхотлива. Замечено, что продуктивность птицы растет в условиях, где она чувствует себя в безопасности. Чтобы стадо смогло переждать непогоду, согреться зимой и отложить яйца, сооружают курятники различных типов.
Мобильные курятники используют в теплое время. Их можно переносить с одного места на другое по мере поедания птицами зеленой травы. Предназначены для содержания 10-20 особей. Конструкция объединяет домик для кур и выгул, обтянутый сеткой.
Капитальный курятник своими руками сооружают из разных материалов - дерева, шлакоблоков, газобетона и даже земли. В таких постройках птицу выращивают круглогодично. В стационарном помещении благоприятные условия и в зимние холода, и в летнюю жару.
Разводить птицу удобно в конструкциях, состоящих из нескольких ярусов. При этом удается избежать скученности стада на небольшой площади. В каждом уровне размещают кур или цыплят одного возраста. Помимо экономии пространства это облегчает обслуживание.
Возможность двигаться, быть на солнце и рыться в земле благоприятно отражается на здоровье и плодовитости курицы. Яйца содержат наибольшее количество витаминов и питательных веществ. Особенно важно наличие выгула для разведения пород и получения цыплят.
Неутепленный сезонный курятник - оптимальный вариант, если нет возможности выращивать птицу круглый год. За лето реально вырастить 1-2 поголовья бройлеров, отличающихся быстрым набором веса. Их часто содержат в клетках без выгула.
Переуплотнение негативно отражается на продуктивности стада. Зооветеринарные нормы рекомендуют выделить не менее 0,2 м² площади на одну курицу при содержании на глубокой подстилке, 0,08 м² - в клетке или на сетчатом полу.
Активную жизнедеятельность куры развивают только в светлое время суток. Самая благоприятная ориентация курятника - окнами на юг или юго-восток.
Площадка должна иметь уклон для стока дождевой или талой воды, не продуваться сильными ветрами. В вольере нужно организовать тенистую зону, где при жаре птицы могли бы спрятаться. Это деревья, кустарники или навесы.
Важно. При высокой температуре воздуха несушки перестают нестись, а бройлеры неохотно поедают корм. Чтобы оградить птичник от излишнего нагрева солнцем, его располагают в легкой тени.
К сооружению должен быть удобный доступ, чтобы приносить корм и воду.
Габариты курятника выбирают с учетом оптимального размещения поголовья и удобства обслуживания. Исходя из минимальных норм площадь птичника на 10-20 кур при содержании на глубокой подстилке составляет не меньше 2-4 м².
Курицы любят спать на насесте - горизонтальном бруске, приподнятом и закрепленном над полом. На взрослую птицу понадобится 20-25 см, на цыпленка - 15 см. Если насест слишком длинный, его делят на части и располагают параллельно друг другу на расстоянии не менее 30-35 см.
В сарае иногда устраивают ванну для купания в золе. На каждую «пловчиху» потребуется 0,12 м² площади бассейна.
Для получения яиц несушек обеспечивают гнездами из расчета 2-3 штуки на 10 кур 2-3. Размер одного «посадочного места» - 35х35 см.
Для строительства курятника своими руками на 10-20 кур предлагаются уже готовые проекты. Они рассчитаны по нормам и облегчают самостоятельное возведение птичника.
На 10 несушек, содержащихся на глубокой подстилке в курятнике с выгулом, оптимальны такие параметры:
Важно. При разведении различных пород рекомендуется устроить отдельное помещение и выгул для каждого вида. У птиц разный режим питания и бодрствования, поэтому желательно, чтобы куры не мешали друг другу.
Бройлерам гнезда и насест не нужны. Птицы слишком тяжелые, спят на горизонтальной поверхности. Как правило, их не держат дольше 3 месяцев, поэтому вопрос о получении яиц не стоит. Часто мясные породы выращивают без выгула. При ограничении движения они быстрее набирают вес.
Иногда на верхнем ярусе курятника размещают клетки с цыплятами или бройлерами, а внизу свободное пространство используется для несушек. Такой вариант применяют, если площадь помещения ограничена. Из плюсов - экономичность, из минусов -инфекции передаются молниеносно, требуется более частая санитарная обработка.
Чертежи и фото курятников на 10-20 кур
При строительстве стационарного курятника своими руками руководствуются нормами СНиП 30-02-97, которые ограничивают расположение сараев для живности относительно соседних объектов:
Если нормы не соблюдаются, соседи имеют право обратиться в суд. Как правило, выносится решение о сносе постройки. Для переносных сооружений четкого регламента нет.
Самый простой и доступный птичник - каркасный. Его сооружают из доски или бруса, утепляют, обшивают снаружи и изнутри. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту от холода, не требует массивного фундамента, а материалы стоят недорого.
Строительство проводят по схеме:
Для выгульного содержания дополнительно устраивают вольер.
Оптимальный вариант для каркасного зимнего курятника на 10-20 кур - столбчатый сборный или монолитный фундамент. В первом случае понадобятся бетонные блоки или глиняный кирпич, во втором - арматура и бетон. Для опалубки используют асбестоцементные трубы, доски и даже автомобильные покрышки.
По углам сооружения и через каждые 1,5-2 метра по периметру выкапывают ямы глубиной 0,5-0,7 м. На дно насыпают смесь щебня и песка. Выкладывают опоры из блоков или устанавливают опалубку и заливают бетоном.
Заранее в основание помещают анкер или шпильку для крепления обвязочного бруса. Поверхность фундамента обмазывают жидкой гидроизоляцией в 2 слоя.
На опоры укладывают брус нижней обвязки сечением 100х100 мм (можно из 2 досок на ребро), обработанный от гниения отработкой или другим антисептиком. Скрепляют его в углах «в лапу» или металлическими накладками.
Устанавливают стойки из доски 100х50 мм с шагом 1-1,2 м. По верху монтируют верхнюю обвязку. Углы усиливают укосинами.
Стены обшивают с двух сторон ОСП, внутрь укладывают плиты пенопласта или пенополистирола толщиной 100 мм (лучше в 2 слоя по 50 мм с перевязкой стыков). Для защиты от грызунов утеплитель обтягивают сеткой с мелкой ячейкой.
К верхней обвязке крепят накладками балки перекрытия, врезают стропила. Соединение в коньке усиливают металлической пластиной.
По стропилам монтируют обрешетку из обрезной доски. Укладывают кровельный материал. В большинстве случаев это недорогие асбестоцементные листы.
Подшивают потолок доской. Сверху - утеплитель. Можно насыпать слой керамзита или обработанных известью опилок, уложить минеральную вату, обернув ее пароизоляцией, или плиты пенополистирола.
Наиболее недорогое решение - утепленные полы по грунту:
На готовые полы насыпают опилки, солому, мох, подсолнечную лузгу, хвою, сухие листья. Для ускоренной утилизации продуктов жизнедеятельности птицы подстилку обрабатывают специальными бактериальными препаратами.
За бетонным полом легко ухаживать. Два раза в год подстилку удаляют и промывают поверхность дезинфицирующими растворами.
Для оборудования курятника своими руками на 10-20 кур достаточно самой простой вентиляционной системы. Летом, когда двери открыты, воздухообмен происходит постоянно. Зимой накопившуюся излишнюю влагу и вредные газы нужно вовремя удалять.
Вентиляцию устраивают из двух вертикальных труб. Приточную располагают на высоте 15-30 см от пола. Низ вытяжной закрепляют около потолка.
Трубы разносят в разные части помещения, чтобы увеличить объем движущегося воздуха. Отверстия защищают сетками от грызунов, сверху устанавливают колпаки от осадков.
Для кормления птицы понадобятся кормушки. Их можно сделать самостоятельно или купить готовые. Удобны бункерные, устройства, дозирующие комбикорм. Популярны также навесные или лотковые варианты.
Обязательный атрибут птичника - поилка. В продаже простые чаши, емкости под перевернутую банку или бутылку, поплавковые, сифонные и ниппельные поилки.
Гнезда можно устроить из обычных ящиков или коробок. Внутрь укладывают солому, опилки. Размещают их в спокойном углу, подальше от кормушек.
Насест изготавливают из деревянного бруска сечением 50х70 мм. Для мясояичных пород его закрепляют на высоте 60 см от подстилки, для несушек - 90 см. Чтобы насест не прогибался под тяжестью птицы, посередине устанавливают подпорку.
Зимой куры несутся хуже из-за короткого светового дня. Увеличить продуктивность можно с помощью освещения в темные часы.
На каждые 6 м² помещения требуется мощность 60 Вт. Наиболее благоприятный спектр излучают люминесцентные лампы.
Важно. По наблюдениям птицеводов, яйценоскость кур увеличивается при оранжевом свете, при зеленом цыплята быстрее растут. Синий действует успокоительно, снижает агрессию.
Тепло увеличивает продуктивность птицы зимой. Для обогрева применяют:
Приборы экономичны, позволяют поддерживать оптимальную температуру в птичнике.
Наряду с электрообогревом распространены другие методы:
Этими способами пользуются, если электричества поблизости нет или обогрев с его помощью неэкономичен.
Старый метод до сих пор применяется в деревнях. Он основан на повышении температуры в подстилке при разложении органики. Энергия, выделяющаяся в результате экзотермического процесса, достаточна для обогрева небольшого курятника.
Технология проста. Полы сначала посыпают гашеной известью, чтобы предотвратить размножение вредных насекомых. Сверху - подстилочный материал толщиной не менее 8-10 см. По мере уплотнения подстилки добавляют свежую, разрыхляя граблями предыдущий слой.
Разведение птицы - прибыльное и несложное занятие. При правильном устройстве курятника оно принесет не только пользу, но и удовольствие.
Строительство постройки в общей сложности заняло 3 месяца одним человеком.
Курятник рассчитан на содержание птиц в летнее и зимнее время года.
Размеры курятника на 10-20 кур с выгулом — длина 6 м, ширина 4 м, высота 3,5 м.
Размер: 1 этаж – 2х2х0,8, 2 этаж – 2х3х1,7, выгул 1 этажа – 2х2, выгул 2 этажа – 4х4.
Используемый материал: газосиликатные блоки, цемент, железные трубы, гидроизоляционный материал, керамзит, деревянные брусья 100х100 и 50х50, доски: 25х100 и 25х50, доска необрезная 25, песок, утеплитель: пенопласт и минеральная вата, пергамин, кровельный материал (бикрост 4.0), плиты ДСП, сетка Рабица 50х50.
Используемый инструмент: шуруповёрт, бензопила, угольник, ножовка, молоток, топор, лопата, уровень, рулетка.
Дополнительный материал: старые окна, завесы, шпингалеты, ручки, шурупы, трубы канализационные d110 (для вентиляции), кабель, светильники, гвозди, краска, антисептик.
Начало работы:
Как только определились с местом постройки курятника, размечаем площадь постройки (6 х 4 м.)
По кругу разметки на небольшой глубине выставляем блоки по уровню. Блоки и внутри разметки, т.к. у нас будет 2 выгула. Один выгул для курей-несушек, второй — для бройлеров. В местах стыков выставили железные трубы (вышло 9 шт.), залили их цементом (для исключения проседания конструкции).
Укладываем на блоки гидроизоляционный материал – бикрост первый слой, далее подготовленные по размеру (100х100) деревянные брусья. Для предотвращения гниения древесины обрабатываем антисептиком.
Выравниваем площадь курятника песком.
Сборка каркаса первого этажа. Для этого нужны деревянные брусья (100х100).
Так же на фото видим, что брусья длиннее чем сам курятник – это место для гнезд.
Для утепления пола первого этажа – засыпаем керамзит.
Застилаем пол. Досками размером 50х150. На доски укладываем линолеум. Так же стелим пол второго этажа.
Устанавливаем стропила.
Обшиваем стены первого этажа доской 25х100.
Вырезаем в стене окошко размером таким, которое имеется в наличии. У нас было старенькое окно, которое особо не восстанавливали, главное что бы оно было не битое.
Стена второго этажа, но так же готовили и место для окошка второго этажа, и выход для курей. Окно вокруг сделали красивой отделкой, так же что бы меньше было щелей.
Вид со стороны большого выгула для курей.
Обшивка стен.
Сборка каркаса гнезд.
Работа над крышей: крышу стелим доской необрезной, так же делаем козырёк.
Зашиваем козырёк.
Накрываем крышу бикростом 4.0 с посыпкой.
Обшиваем стены внутри пергамином.
Утепляем стены утеплителем из минеральной ваты. Затем обшиваем плитами ДСП.
Так как наша сетка «Рабица» по размерам меньше чем высота стен выгула курятника, дополнительно прибивали доски, что бы можно было закрепить сетку. Можно было конечно сделать сразу высоту меньше, но в самом начале как то не рассчитали, да и учитывая тот факт что по соседству 2 чужих огорода, шустрые курочки могли и удрать.
Двери для курятника делали заранее, из подручных средств: использовали материал ДСП, фанеру, маленькие бруски и утеплитель.
Далее покраска курятника. Вентиляция — ее делали тоже сами из канализационных труб. Двери на выгулы мастерили, как придумали, ничего сложного. Освещение в курятнике – 2 светильника (ночной и дневной). Так же лесенка из домика на улицу — самая большая доска с маленькими брусками, которые прибивали сами. Вышло 5 гнезд, которые отделили между собой плитами ДСП.
Двери курятника открываются как в сказке «Красная шапочка» — дерни за верёвочку и дверь откроется.
Допустили конечно и ошибки: под пол первого этажа необходимо было бы постелить сетку, чтобы туда не имели доступ крысы.
Друзья, напишите комментарий, понравилась Вам статья или нет, что мы упустили и чего не хватает, нам важно Ваше мнение. Спасибо за внимание!