Поликарбонат - относительно новый современный материал, с положительными характеристиками, из которого огородники строят парники. Крыша односкатной теплицы, как понятно из названия, представляет собой скат, в сечении формирующий прямоугольный треугольник. Односкатный парник при желании хозяина участка можно возвести и в виде отдельно стоящей конструкции, но в таком случае он потеряет большую часть преимуществ перед стандартной постройкой.

Преимущества установки односкатной теплицы

Односкатная теплица из поликарбоната хоть и не предназначена для выращивания большого количества растений, но хорошо зарекомендовала себя среди огородников и причин тому несколько:

1. 1. Компактность - будучи пристройкой к сооружению или забору она позволяет использовать ранее пустующую площадь участка;
2. 2. Небольшой масштаб - такая теплица отлично подойдет для выращивания рассады, в ней легче создать оптимальный климат для растений, чем при большом размере;
3. 3. Экономия при возведении и обслуживании - односкатная теплица, примыкающая к строению, требует гораздо меньше строительных материалов, а также в случае пристройки к дому нет необходимости проводить освещение и обогрев через весь участок;
4. 4. Надежность - стена сооружения защищает теплицу от ветров. Поликарбонат хорошо рассеивает свет;
5. 5. Отопление - капитальная стена будет согревать теплицу.

О дноскатная теплица для начинающего дачника является оптимальным вариантом места выращивания рассады. Для удобства и максимального использования ее площади можно оборудовать внутреннее пространство стеллажами для ящиков и горшков с растениями. Если планируется выращивание значительного объема овощных культур, цветов и так далее, то стоит отдать предпочтение строительству другого типа конструкции - отдельно стоящему парнику большей площади.

Планирование конструкции - создание чертежа, сравнительный анализ материалов

Планирование и создание чертежа - необходимый начальный этап любых строительных работ. Важно выбрать хорошо освещенное место на южной или восточной стороне участка и детально продумать следующие элементы будущей конструкции:

1. 1. Фундамент. Тип фундамента зависит от целей создания теплицы и ее будущего веса - это может быть дерево или бетон;
2. 2. Нижняя обвязка каркаса. Деревянные балки, уложенные по периметру фундамента;
3. 3. Вертикальные и промежуточные угловые стойки - несущие элементы конструкции;
4. 4. Верхняя обвязка каркаса - горизонтальные балки, закрепленные на вертикальных стойках - опора для стропил;
5. 5. Стропила - несущие элементы крыши;
6. 6. Подкосы и укосины - элементы каркаса для упрочнения конструкции, устанавливаются под стропилами и между вертикальными стойками;
7. 7. Обшивка каркаса - например, сотовый поликарбонат для теплиц;
8. 8. Двери и форточки для проветривания.

1 и 2 – обвязки, 3 – вертикальные стойки, 4 – стропила, 5 и 6 – форточки и дверь.

Оптимальным размером односкатной теплицы считается 3х6, при этом нельзя упускать из виду то, что длина и высота сооружения зависит от длины и высоты стены, к которой будет примыкать теплица, и не может превышать этих размеров. Также определяется и учитывается при составлении чертежа высота для наружной стены. Здесь важен уклон крыши: чем большее количество снега выпадает в конкретном регионе в зимний период, тем больший должен быть наклон крыши, помогающий избежать провисания материала обшивки под тяжестью осадков .

К вопросу о выборе материала для каркаса тоже нужно подойти заранее и с ответственностью.

Какой тип фундамента выбрать - ленточный или из бруса

Первым критерием выбора типа фундамента является то, что для легких летних сооружений достаточно создания основы из бруса, а вот если планируется зимняя теплица, то понадобится глубокий фундамент, способный защитить грунт от промерзания. Бетонная основа надежнее и долговечнее, чем деревянная, имеющая свойство гнить по истечении времени, но дороже. Вторым моментом, над которым стоит задуматься - капитальность. Его заливают только в том случае, если уверены в правильном определении места для теплицы и ее использование планируется на долгие годы. Надо понимать, что демонтировать бетонный основу, при возникшем желании перенести постройку, будет весьма проблематично и потребует существенной траты сил и средств.

Какой бы тип фундамента не был выбран в качестве основы, перед началом работ с прилегающей территории нужно убрать все камни и мусор, очистить внутреннее пространство планируемой теплицы от сорной травы. Удобнее будет сразу создать укрытое от возможных осадков место для строительных материалов.

Фундамент из бруса

При помощи колышков и натянутой веревки наносится разметка траншеи для будущего фундамента. Траншея выкапывается в соответствии с сечением бруса, стенки разравниваются, дно утрамбовывается и засыпается песком на 40% от общего объема. Нарезанный брус обрабатывается антисептиком во избежание появления плесени, и соединяется уголками и саморезами в единую коробку, которая укладывается в траншею и выравнивается по горизонтали при помощи подкладывания камней или дощечек нужной толщины.

Для создания фундамента под теплицу лучше всего подойдет брус из лиственницы – он обладает особенной стойкостью к воздействию влаги.

Фундамент из бруса очень важно надежно зафиксировать. Можно просверлить для этого отверстия в древесине и забить сквозь них металлические штыри в землю длиной около полуметра.

Ленточный фундамент

По тому же принципу на поверхность земли наносится разметка и выкапывается траншея, глубина которой 60 см и ширина около 30 см. Дно засыпается песком на 30% от объема траншеи и утрамбовывается. Из досок создается опалубка, ее высота над грунтом должна составлять 10-15 см. После этого заливается бетон и выравнивается по уровню. Крепления для анкерных болтов вставляются на расстоянии метра друг от друга так, чтобы они в дальнейшем были расположены между вертикальными стойками каркаса. Свежий фундамент укрывается пленкой и смачивается водой еще в течение 4 дней. Затем бетон должен будет набрать прочность, это займет пару недель. После можно демонтировать опалубку и покрыть рубероидом готовый фундамент.

Возведение и обшивка каркаса

Весь процесс построения каркаса для односкатного парника из деревянного бруса делится на отдельные этапы, начиная от создания нижней обвязки и заканчивая обшивкой. Первым делом нужно приготовить четыре бруса 10х10 см по длине и ширине теплицы и создать по периметру лежней отверстия для прикрепления нижней обвязки к фундаменту. Отверстия располагаются между теми местами, которые обозначены для креплений стоек. Для формирования стен теплицы заготавливается брус 5х10 см. В нижних торцах угловых стоек создаются отверстия под штыри глубиной от 6 до 10 см. Стойки будущей теплицы устанавливаются при помощи уголков или крепежных пластин с саморезами, после чего на них укладываются лежни верхней обвязки сечением 10х10 см. Соединения закрепляются уголками с саморезами. На этом этапе устанавливаются горизонтальные перекладины между угловыми стойками стен теплицы.

Для монтажа стропил обрезается брус 5х10 см с учетом наклона, на краях которого выполняются пропилы для установки на верхнюю обвязку. Крыша парника обязательно должна иметь карниз длиной около 8-10 см. Стропила укладываются и закрепляются так, чтобы в пазах не было зазоров. На карнизе для надежности крепления обшивки монтируется лобовая доска. В заключении: между вертикальными стойками нужно установить укосины, на петли навесить двери и форточки. Для обшивки каркаса листы поликарбоната разрезаются на части нужных размеров, на них на расстоянии 3-5 см от края проделываются отверстия для термошайб, после чего листы прикладываются к каркасу и прикручиваются на саморезы.

После того как парник готов, остается подвести коммуникации, обогрев, освещение и, если необходимо, автоматический полив. Внутри удобнее всего сделать полки, чтобы поставить ящики с растениями или рассадой. Имея навыки работы с древесиной и следуя инструкции сооружения односкатной теплицы, можно своими руками создать отличную функциональную конструкцию для выращивания растений в комфортных условиях.

Пристенная односкатная теплица – оптимальное и очень экономичное решение для участков с небольшой площадью, где каждый квадратный метр требует максимально рационального использования. Такая конструкция недорога в своем обустройстве, легка в монтаже и практична в плане своей эксплуатации. В среднем, при грамотном подходе, корректных расчетах и правильно составленном чертеже на строительство пристенной теплицы своими руками требуются считанные дни. Рассмотрим один из возможных вариантов возведения несложной пристенной теплицы с односкатной крышей.

Односкатная теплица (пристенная): подготовка к строительству

Подготовка к строительству односкатной пристенной теплицы начинается с определения места ее будущего расположения. Обычно подобные пристройки размещают у свободной, сухой, обязательно южной (!) стены дачного домика из кирпича или камня. Учитывайте данный нюанс, поскольку именно на этом хорошо освещаемом месте дачники часто высаживают теплолюбивые многолетние лианы, с которыми, к сожалению, перед строительством пристенной постройки придется расстаться. В противном случае, растения очень быстро оплетут прозрачные стены конструкции и полностью перекроют доступ солнечного света в ее пространство.

Нежелательно возводить массивные пристенные сооружения у небольших деревянных дачных домиков. Как показывает практика, легкие жилые объекты редко оказываются способными выдержать дополнительные нагрузки, создаваемые тепличными пристройками, что со временем может привести к повреждениям их конструктивных элементов.

Определившись с тем, как и где правильно поставить теплицу, можно переходить к разработке ее чертежа. Даже если Вы решите воспользоваться готовыми вариантами чертежей и проектов, наш дачный портал все же рекомендует Вам тщательно перепроверить все данные и самостоятельно произвести все расчеты, ориентированные именно на Ваш случай. Любые, на первый взгляд, незначительные ошибки в чертеже, способны не только в разы увеличить расходы на строительство пристенной теплицы, но и со временем стать причиной ее частичного, а то и полного разрушения.

Разрабатывая чертеж своей будущей культивационной постройки, уделите внимание не только проектированию каркаса, но и внутреннему обустройству. Рассчитайте количество стеллажей и столов, их форму и конфигурацию, ширину и длину – с учетом особенностей культур, которые Вы планируете выращивать.

Кроме того, на подготовительном этапе потребуется определиться с типом будущего сооружения.

Как известно, односкатные теплицы бывают:

• – наземными – устанавливаемыми на фундаменте;
• – углубленными, т.е. расположенными в котловане.

Наземный вариант предпочтителен для весенне-летнего использования, в то время как углубленные пристройки рекомендованы на тот случай, если Вы планируете эксплуатировать их не только в теплое время года, но и зимой.

Важно продумать тип используемых для строительства материалов и точно рассчитать их количество, приплюсовав небольшой запас на непредвиденные случаи. Наиболее недорогой и простой в возведении вариант – это пристенная односкатная теплица с пленочным покрытием и деревянным каркасом. В данной публикации мы рассмотрим именно это несложное решение, доступное большинству начинающих дачников-строителей.

Пристенная теплица односкатная своими руками: материалы и этапы работы

Итак, для возведения конструкции, схожей с той, что прилагается на предложенных рисунках и видео, Вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• – пиломатериалы для обустройства задней (высокой) и передней (низкой) стенок, а также для изготовления стропил, раскосов, поперечин, дверей и вентиляционного окна;
• – прочное пленочное покрытие;
• – материалы для изготовления фундамента;
• – кувалда, молоток, рулетка, столярный угольник;
• – ручная и торцовочная пила, шлифмашинка, дрель, отвертка;
• – расходный материал и фурнитура (оцинкованные гвозди, оцинкованные винты и пластины, скобы, усиленные строительные уголки, петли и пр.);
• – защитные очки и прочные перчатки.

Количество пиломатериалов рассчитывают, исходя из размеров стены дома и желаемых габаритов будущей пристройки. Очень важно при их покупке обратить внимание на качество древесины – она не должна быть сырой, рассохшейся или иметь следы дефектов. Также необходимо, чтобы приобретаемые материалы были обработаны специальными составами, предотвращающими гниение и разрушение древесины (в крайнем случае, обработку деревянных элементов можно осуществить и самостоятельно).

Если Вы хотите, чтобы Ваша пристенная теплица с односкатной крышей в дальнейшем прослужила долгие годы, не теряя своей устойчивости и герметичности – возводите ее на фундаментном основании. Наиболее популярными разновидностями опорно-несущих конструкций для легких сооружений являются столбчатый и ленточный фундаменты – простые и достаточно экономичные в своем обустройстве. (О том, как обустраиваются фундаменты под дачные постройки, мы ранее рассказывали в предыдущих публикациях.)

После того, как фундамент будет полностью готов, можно приступать к возведению теплицы. В самом общем виде алгоритм сборки данной конструкции включает в себя следующие пункты, а именно – такие, как:

• – сборка прямоугольного основания, его крепление к фундаменту;
• – сборка низкой (передней) стенки (для усиления жесткости конструкции в центре ее блоков располагают горизонтальные поперечины, разнящиеся по высоте – так, как показано на рисунках);
• – сборка высокой (задней) стенки, примыкающей к южной стене дома (для придания прочности данной конструкции также используют поперечины);
• – обрезка верхней части конька под нужным углом (в предложенном варианте – вдоль, под углом 30°);
• – обрезка торцов стропил (верхние торцы, которые будут крепиться к коньку, в представленном случае подрезаются под углом 30°, нижние торцы – под углом 60°);
• – крепеж собранной высокой стенки и конька к основанию у южной стены дома (обычно выполняется при помощи специальных скоб и раскосов);
• – установка передней низкой стенки на основание;
• – монтаж стропил (в данном варианте стропила своим верхним торцом крепятся к коньку, срезанному под углом 30°, методом «врезки в полдерева», однако многие дачники также используют для крепежа стропил т.н. «кницы» из кровельной оцинковки или фанеры – это решение является более простым);

– обустройство боковой стенки и установка двери в теплицу в ее восточном торце (показано на рисунке);

– обустройство боковой стенки в западном торце сооружения;

– обустройство вентиляционного окна (показано на рисунке);

– обработка/шлифовка шероховатых поверхностей деревянных элементов наждачной бумагой, шлифмашинкой или иными инструментами;

– обработка установленного каркаса антисептическими препаратами, олифой или иными средствами против гниения, либо окрашивание каркаса (данные процедуры выполняют при необходимости);

– крепление пленочного покрытия (другой популярный вариант – покрытие теплицы поликарбонатом).

Для более надежной фиксации пленку дополнительно закрепляют рейками с наружной стороны сооружения. В процессе сборки всех конструктивных элементов крайне важно следить за точностью всех осуществляемых замеров – с этой целью используют перечисленный выше инструмент (столярные угольники, отвесы, уровни) и оборудование.

После того как каркас сооружения будет возведен, а укрывной материал (пленка, поликарбонат) – надежно на нем зафиксирован, переходят к обустройству внутреннего пространства готовой односкатной теплицы и ее проверке на герметичность. В случае необходимости получившееся сооружение можно дополнительно утеплить, обработав места соединения каркаса со стеной, стыки и швы в фундаменте и крыше монтажной пеной.

Односкатная пристенная теплица - Моя дача - информационный сайт для дачников, садоводов и огородников

Пристенная односкатная теплица. Как построить пристенную теплицу с односкатной крышей своими руками?

Как установить пристенную теплицу

В большинстве случаев садоводы отдают предпочтение отдельно стоящим парникам, но совсем недавно стала набирать популярность пристенная теплица. Этот вариант устройства парника позволяет рационально использовать территорию загородного участка.

Схема устройства пристенной теплицы.

Любитель овощей может самостоятельно выполнить грамотную планировку такого парника загородного участка, а также существенно сократить расходы на строительство. К основным достоинствам такого строения относят расширение пространства жилого типа. А за счет остекления поликарбонатом в нем можно будет выращивать овощи или оборудовать его под зимний сад.

Конструктивные особенности

Прежде чем приступить к рассмотрению конструктивных особенностей парников данного типа, необходимо ознакомиться с вариантами их устройства:

1. Вариант №1. Односкатная крыша. Такие тепличные конструкции являются самыми простыми в монтаже и обогреве.
2. Вариант №2. Двускатная крыша. В этом случае конструкция позволяет максимально увеличить пространство.
3. Вариант №3. Крыша с индивидуальным дизайном. Если зона отапливаемой теплицы будет иметь произвольную форму, то хозяин загородного участка сможет создать на территории помещения не просто грядочную структуру, а целый зимний сад. Этот парник станет идеальным местом для отдыха и релакса.

Схема пленочной пристенной теплицы.

Пристенные теплицы имеют одну особенность - они стыкуются с одной из стен жилого дома или хозяйственной постройки. Специалисты рекомендуют устанавливать их с южной стороны. Это позволит существенно снизить объемы используемого строительного материала и сэкономить на теплоборудовании. Габаритные размеры будут напрямую зависеть от размера поверхности прилегающей стены.

1. Установить котельное оборудование, соответствующее размерам тепличной конструкции.
2. Применить монтаж парника в специально вырытые траншеи. Этот вариант предусматривает зарывание стен глубоко в землю. Фактически, окружающие будут видеть только прозрачную крышу с несколькими торцевыми окнами.
3. Использовать для устройства прилегающих стенных поверхностей камень и высококачественный поликарбонат.

По мнению опытных садоводов, целесообразнее будет устраивать на своем загородном участке односкатную пристенную теплицу. За счет своей формы поверхность крыши не будет нагружена весом природных осадков. Все это скажется на освещении внутри строения в целом. Следует отметить - за счет прохождения лучей солнца под углом в 90 º свет будет рассеиваться равномерно.

Возведение фундамента

Если хозяин участка определился с выбором места для постройки тепличной конструкции, необходимо приступать к непосредственному строительству. Начать следует с основания. Фундамент - это самая главная часть любой постройки. За счет возведения основания можно будет поддерживать благоприятный микроклимат внутри строения и создать опору для несущих балок.

Схема видов теплиц.

Если было принято решение приобрести уже готовую конструкцию, то стоит отметить, что многие производители предпочитают реализовывать фундамент, выполненный из металла. Но любой любитель растений в 90% случаев отдаст предпочтение стандартному бетонному ленточному основанию. Чтобы правильно выполнить такое устройство фундамента, нужно:

1. Выполнить замеры и уже на их основании сделать разметку.
2. После того как будет сделана разметка, нужно установить деревянные колышки по будущим углам и провести веревку.
3. Далее занимаются рытьем котлована. Глубина основания будет зависеть от промерзания грунта и особенностей климата. Необходимо будет углубить ленточную кладку не менее чем на полметра. Опытные строители уверяют, что устройство фундамента ниже уровня земли на 1 м позволяет сохранить в холодное время года более 10% тепла.
4. В углах котлована ставят столбы - это основа. Если несущая конструкция выполнена из дерева, то часть ее, погруженную в землю, либо обжигают, либо тщательно обрабатывают смолой. Это позволит продлить срок эксплуатации «изделия».

Создание каркаса односкатной пристенной теплицы

Односкатные утепленные строения для выращивания овощей и фруктов требуют от всех деталей высокой устойчивости к влиянию внешних факторов. Помимо прочего, они должен обладать маленьким весом и обеспечивать хорошее освещение, пропуская свет.

Специально для создания стенок используют дерево. Это обосновано простотою установки и доступностью. В некоторых случаях применяют пластиковые, алюминиевые или стальные каркасы.

Схема рекуперативного отопления пристенной теплицы.

Если говорить о форме крыши, то она имеет ряд преимуществ:

1. С односкатной крышей просто «работать». Установка занимает незначительное количество времени и может быть выполнена собственными силами.
2. Дерева, камня, строительной смеси или метала будет расходоваться в несколько раз меньше.
3. Можно усилить конструкцию от нагрузки, которая производится ветром.
4. Можно установить систему стока воды с одной из сторон.

Внимание! Не стоит забывать о том, что установка предполагает выдержку определенного угла ската. Его можно будет рассчитать по математической формуле. Этот показатель зависит от типа покрытия и климатических условий природной зоны. Диапазон угла ската крыши варьируется в промежутке от 5 до 30 градусов.

Самая простая конструкция - установить скат от верха стены дома до земли под углом более 30 градусов.

Установка каркаса из дерева

Пристенная теплица начинает монтироваться с установки каркасных дуг на поверхность фундамента. Затем на них кладут поперечины и нижний лежень. Все элементы крепят с помощью металлических скоб, шурупов, гвоздей, специальных уголков или саморезов. После этого устанавливают откосы.

Если речь идет о создании металлического каркаса, то крепежи должны быть такие же.

Прежде чем выполнить монтаж, необходимо определить, как будет выполняться вход в помещение: из жилого здания или снаружи. Для того чтобы войти в него снаружи, потребуется произвести монтаж дверной коробки. В качестве косяка может быть использована поверхность первого бруса. А вот для поперечного элемента понадобится произвести монтаж столба требуемой высоты. После этого производят соединение всех косяков. Затем необходимо выбрать паз, который будет учитывать тип открывания двери. Если монтаж выполняется своими руками, то все щели потребуется тщательно законопатить.

Покрытие из поликарбоната

Парник из поликарбоната стал намного популярнее стеклянного в последнее время. Это связано с тем, что стекло имеет вес намного больше, чем полимер. К тому же стеклянные поверхности обладают повышенной хрупкостью. Многие садоводы предпочитают сотовый поликарбонат, который считается оптимальным вариантом из-за светопропускной способности и отличных теплоизоляционных качеств.

Начинать накрывать каркасную основу следует с нарезки материала «в размер». Для этого с помощью метра или линейки замеряют длину и ширину всего помещения. Чтобы закрепить листовой материал, необходимо будет просверлить в нем отверстия на расстоянии от края не менее чем в 4 см.

Если расстояние от края будет немного меньше заявленной выше длины, то лист может попросту треснуть.

Чтобы из помещения не уходило тепло, нужно будет проклеить все отверстия специальным скотчем. Совет: для повышения свойств помещения необходимо будет проклеить низ перфорированной лентой, а верх закрыть сплошным алюминием. При использовании поликарбоната требуется закупить достаточное количество термошайб и прорезиненных прокладок.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для самостоятельного строительства необходимо приготовить следующие инструменты и строительные материалы:

• листы поликарбоната;
• материал для создания каркаса (металл или дерево);
• строительную смесь;
• смолу для каркаса;
• крепления (гвозди, шурупы, скрепки строительные и т.д.);
• молоток;
• линейку или метр;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• резиновые шайбы.

Также стоит позаботиться о подготовке материалов для оформления внутреннего пространства помещения.

Хорошо организованный парник станет оптимальной территорией для выращивания культурных растений и цветов. А за счет проведения отопления, устройства вентиляции и создания автоматической системы полива можно будет существенно повысить урожайность.

Пристенная теплица своими руками

В большинстве случаев садоводы отдают предпочтение отдельно стоящим парникам, но совсем недавно стала набирать популярность пристенная теплица. Этот вариант устройства парника позволяет рационально использовать территорию загородного участка.

Как построить пристенную теплицу из поликарбоната

На практике дачники предпочитают выносить тепличные конструкции на участок в виде отдельного сооружения. Такое решение требует достаточного места. При острой нехватке свободной площади односкатная пристенная теплица позволить более рационально использовать территорию приусадебного участка. Построить такое сооружение самостоятельно, воспользовавшись эскизами и рекомендациями, представленными нашими экспертами совсем несложно.

Преимущества парников примыкающих к стене.

Использование пристенных теплиц из поликарбоната в садоводстве обладает целым рядом преимуществ, которые напрасно недооценены дачниками. К таковым можно отнести следующие критерии:

• Рациональное использование земельного участка прилегающего к дому или хозяйственной постройке.
• Каркас сооружения требует меньшего количества строительных материалов, за счет капитальной опоры дома;
• Устойчивость конструкции. Одна из сторон обязательно опирается на прочную стену;
• Возможность проведения в односкатную теплицу, примыкающую к стене дома, электричества и водопровода, без особых материальных затрат;
• Снижение энергопотребления на обогрев при круглогодичном использовании;
• Быстрый монтаж и простота сборки при наличии всех необходимых материалов;

Единственным недостатком теплицы из поликарбоната пристенного типа является – небольшая полезная площадь, отводимая под культивирование овощных культур. Что сокращает количество выращиваемых высокорослых сортов помидор и огурцов. Однако в таком строении можно подготавливать рассаду для последующей высадки в грунт и более просторные конструкции защищающие грунт от непредсказуемых погодных явлений.

Планирование и организация строительства.

Перед тем, как построить пристенную односкатную теплицу у своего дома потребуется проработать три основных вопроса:

1. Где будет располагаться строение;
2. Какого типа оно будет;
3. Какие строительные материалы будут использоваться при его возведении.

Вопрос расположения будущей конструкции тонкий нюанс, который нельзя игнорировать. Поскольку растения, культивируемые в теплицах, в том числе и пристенных, требовательны к освещению, то их размещают на самых освещенных местах садового участка. В нашем случае это будет стена дома, обращенная на юг. Так удается обеспечить овощам максимальный световой режим в течение дня.

Стена, у которой будет находиться укрытое поликарбонатом или пленкой строение для овощей не должна быть влажной. У нее не должно находиться вьющихся растений. Находящиеся рядом с пристенной теплицей многолетние вьюны за короткий срок способны оплести строение, и закрыть овощам естественное солнечное освещение.

Какой будет теплица, примыкающая к стене - следующий вопрос, который необходимо для себя решить. Выбирая конструкцию постройки, руководствуйтесь следующими критериями:

• Внутреннее пространство должно максимально освещаться;
• В парнике должно быть достаточно полезной площади;
• Конструкция должна максимально долго сохранять тепло;
• Наличие естественной вентиляции;
• Удобство и простота обслуживания.

Большинству указанных критериев наиболее всего соответствуют примыкающие к стене односкатные теплицы, заглубленные в грунт. Несложная односкатная кровля проста в обслуживании. Она пропускает максимальное количество света, и равномерно рассеивает солнечные лучи. Благодаря прямолинейной конструкции, расположенной под углом, осадки беспрепятственно будут сходить по кровельному материалу.

При постройке каркаса в стропильной части пристенного парника легко предусмотреть места для форточек, которые будут исполнять роль естественной вентиляции. Прямоугольная форма со скатной крышей позволяет использовать внутреннее пространство по максимуму. Вариант установки теплицы в траншее даст возможность надолго сохранить тепло и сократить расходы на обогрев.

Для возведения каркаса сооружения защищенного грунта, опирающегося одной стороной о стену дома, чаще всего используют пиломатериалы. На сегодняшний день это самый доступный материал для постройки теплиц. Однако для его защиты от плесени, грибка и гниения придется произвести обработку антисептиками глубокого проникновения.

Выбор основания для пристенной теплицы из поликарбоната зависит от выбора варианта сооружения. Для заглубленного придется организовать фундамент из кирпича или бетона. Если строение планируется эксплуатировать с весны по осень, то достаточно будет организовать опору из бруса. Как это сделать мы писали в нашей недавней статье. Далее мы опишем процесс построения наземного каркаса, который можно будет установить на любое основание.

Подготовка материалов и инструментов.

Как упоминалось выше деревянная конструкция пристроенной к стене теплицы наиболее оптимальный вариант с точки зрения экономии бюджета и с точки зрения простоты монтажа. Для нашего строения потребуется:

• Брус сечением 100х100мм;
• Брус сечением 50х100мм;
• Дверные петли 2 штуки;
• Оконные петли 2 штуки;
• Оцинкованные или фосфатированные саморезы;
• Болты или шпильки для стягивания обвязки;
• Оцинкованные уголки для усиления конструкции;
• Задвижки 2 штуки;
• Поликарбонат;
• Термошайбы для крепления полимерного покрытия.

Этапы строительства примыкающей к стене теплицы.

Этап выноса размеров фундамента пристенной теплицы на плоскость.

На первом этапе строительства пристенного каркаса потребуется вынести разметку сооружения, на плоскость, прилегающую к дому. Для этого потребуется:

• Расчистить поверхность от всего лишнего;
• Убирать плодородный слой почвы;
• Посредством рулетки, обноски и шпагата разметить периметр основания;
• Вырыть траншею необходимой глубины под заливку фундамента или укладку деревянной обвязки из бруса.
• После чего необходимо подготовить надежное основание.

Ознакомиться с тем, как изготовить фундамент из бруса для пристеночной теплицы можно здесь.

После того, как под односкатную пристенную теплицу будет подготовлено бетонное основание, на него все равно потребуется уложить деревянную обвязку из бруса сечением 100х100мм. Угловые соединения лежней осуществляются в лапу или в четверть. Зафиксировать брусья между собой можно скобами или шпильками. Фиксация обвязки к бетонной ленте осуществляется анкерными болтами.

Этап сборки передней и задней стенки парника.

На данном этапе строительства нашей односкатной теплицы из поликарбоната, примыкающей к стене дома собираются две стенки: фронтальная и задняя. Для этого нам понадобится брус сечением 50х100 мм. Из него необходимо изготовить:

• 2 верхних лежня и 2 нижних лежня длиной 508 см;
• 12 вертикальных поперечин высотой 152,4 см для фронтальной стены;
• 12 вертикальных поперечин высотой 252 см для задней, примыкающей стены;
• 22 горизонтальных поперечины длиной 42 см (по 11 на каждую стену);

Все поперечины, предназначенные для изготовления пристенной части каркаса теплицы потребуется обрезать с одной стороны на 30 о. Это будет угол склона крыши.

Теперь собираем малую (фронтальную) раму. Между верхним и нижним лежнем располагаем короткие вертикальные поперечины. Расстояние между ними должно составлять 42 см. С помощью угольника выставляем правильно прямые углы у рамы. Крепятся данные элементы посредством усиливающих уголков и саморезов. В целях повышения жесткости конструкции между вертикальными поперечинами устанавливаются короткие горизонтальные.

Аналогичным образом собирается высокая, задняя рама пристенной теплицы с небольшим нюансом. Для обеспечения каркасу парника надлежащего угла склона кровли потребуется обрезать верхние торцы длинных поперечин под углом 30 о, на которые под тем же углом станет верхний лежень.

Этап монтажа рам и стропильной системы.

После подготовки высокой и низкой стены теплицы их устанавливают на подготовленную обвязку из деревянного бруса. Высокую раму каркаса монтируют к южной стене дома вплотную. Для крепления используют винтовые соединения. Все щели заливают монтажной пеной для снижения теплопотерь в процессе эксплуатации пристенного парника. Малую раму монтируют на обвязку аналогичным способом. С помощью угольника или отвеса выставляют прямой угол и фиксируют каркас винтами к основанию и деревянными досками к задней стенке.

Для монтажа кровли потребуется изготовить 12 стропил из бруса 50х100мм. Для точного примыкания стропил к стене дома и к верхнему лежню фронтальной рамы теплицы их торцы необходимо обрезать под углом. Для торца, примыкающего к стене этот угол должен равняться 30 о у противоположного он должен быть 60 о. После чего стропила укладываются на верхние лежни рам и крепятся посредством саморезов.

Для усиления стропильной системы между стропилами в центре устанавливаются 11 поперечин длинной 42см. Столько же поперечин потребуется для обустройства конька. Все поперечины фиксируются усиливающими оцинкованными уголками и саморезами.

Этап сборки боковых стен.

Для сборки боковых стен нам понадобится подготовить следующие элементы:

• 2 бруса 50х100мм длиной 236 см;
• 2 бруса 50х100мм длиной 196 см;
• 2 бруса 50х100мм длиной 69 см;
• 2 укосины длиной 163 см;
• 3 поперечины по 61 см;
• 4 поперечины по 26 см.

Сборка боковых граней пристенного тепличного сооружения осуществляется согласно представленному эскизу.

Этап сборки и установки двери и форточек.

Подготавливаем элементы для двери:

• 3 поперечных бруса по 42,5 см;
• 2 вертикальных бруса по 187,3 см.

Собираем раму по эскизу и вешаем ее на петли.

Для одной форточки подготавливаем:

• 2 бруса сечением 50х50мм по 34,5 см;
• 2 бруса сечением 50х50мм по 97,2 см.

Собираем форточку по эскизу, используя саморезы и уголки. Располагаем их между стропилами и фиксируем на петлях к коньковой поперечине. Для автоматизации процесса проветривания в пристенной тепличке можно воспользоваться специальными устройствами толкателями, приподнимающими форточки при повышении температуры внутри помещения.

Этап монтажа поликарбонатного покрытия.

Этап, завершающий строительство теплицы пристенного типа, покрытие ее сотовым поликарбонатом. Данный материал выбран не случайно. Полимер хорошо зарекомендовал себя у растениеводов всех регионов. Он обладает отличными светопропускающими характеристиками, хорошей теплоизоляцией, высокой ударопрочностью и продолжительным сроком эксплуатации. К тому же его использование способствует формированию максимально благоприятного микроклимата для овощных культур.

Прежде чем накрывать односкатную пристенную теплицу сотовым поликарбонатом, его необходимо правильно раскроить. При раскрое необходимо учесть положение каналов. Недопустимо располагать их горизонтально поверхности земли. Все листы укладывают каналами в перпендикулярном направлении к грунту. Это позволит уберечь материал от деформации и разрушения в период заморозков, когда в пустотах будет образовываться конденсат.

Крепить поликарбонат на каркас теплицы, примыкающей к стене дома, необходимо посредством термошайб с саморезами и стыковочных профилей. При фиксации кровельного материала не забудьте просверлить отверстия под термошайбы с запасом в 2мм. Это позволить избежать деформации листов в процессе температурного расширения/сжатия.

Односкатная пристенная теплица из поликарбоната своими руками: эскизы и этапы строительства

Односкатная пристенная теплица из поликарбоната построенная своими руками хорошая альтернатива для для небольших участков. Основные этапы постройки пристенной теплицы с эскизами и пояснениями.

Пристроенная к дому теплица была задумана еще на самой ранней стадии проектирования. Основное назначение – выращивание рассады для своего приусадебного хозяйства и для продажи излишков. Эта теплица изначально планировалась как «холодная» теплица, зимой планировалось поддерживать температуру на уровне 2-4 градусов тепла, главное, что она не опускалась ниже 0. В это время в ней должны были сохраняться не-которые уличные растения, которые могут в сильные морозы погибнуть (самшиты, сеян-цы сирени) и растения которым не нужна высокая температура зимой (лавры, розы, мандарины привитые на трифолиору и т.д.), конечно теплица может использоваться для вы-гонки тюльпанов. Ну а весной (с конца февраля) при повышении температуры, она может использоваться для производства рассады цветов и овощей.
Для улучшения условий освещения выбрана ступенчатая конструкция аналогичная так называемым клинским теплицам ХIХ века, при которой стеллажи с северной части расположены выше, чем с южной (на схеме слева). Из-за этого же с северной стороны теплицы остекление не делалось, так, как света оттуда все равно зимой не бывает, а поте-ри тепла существенно возрастают.
Для снижения затрат тепла пол теплицы опущен ниже уровня земли на 60 см, сте-ны сделаны из кирпича ¼ (изнутри) и железобетона снаружи.
Так как колодезная вода в нашей местности жесткая и многие растения не могут расти при поливе ею больше 6-10 месяцев (мирты, лимоны) то в теплице сделаны из кирпича емкости суммарного объема примерно на 15 м3 для сбора дождевой воды. Для водонепроницаемости в кладочный раствор и в раствор для оштукатуривания добавлена соответсвующая добавка. Кроме того изнутри емкости обработаны битумом или акри-ловой мастикой. Вода собирается как с самой теплицы, так и с дома. В 2010 году этого объема хватило на весь период без осадков.
Для того, что зимой теплый воздух не уходил в верхнюю часть теплицы, остекление сделано в два конька, в этом случае теплый воздух не собирается напрасно в самой высокой точке конструкции и перепады температуры около пола и в самой верхней точке не превышает 2 градусов. Для проветривания и охлаждения в летний период сверху сделаны фрамуги из 6 мм сотового поликарбоната и форточки на боковой поверхности. Преду-смотрена возможность принудительной вентиляции - в северной стене оставлены отверстия для вентиляторов.
Правая часть используется как подсобка, причем под полом хранятся запасы поч-вы, клубни, горшки. Сама подсобка используется для хранения мототехники, а также как небольшая мастерская, там же установлен резервный генератор.
При строительстве дома котел был установлен с запасом мощности достаточным для поддержания кроме нормальных условий в доме - положительной температуры в этой теплице при -15о -18о на улице. Исходя из этого, были рассчитаны и установлены регистры. Недостаток тепла планировалось восполнять электроэнергией. Количество дней в году, когда температура опускается ниже этих показателей, обычно не превышает 15-20. Но перебои в электроснабжении вынудили сначала поставить чугунную разборную буржуйку, вместо которой в этот году сложил колпаковую отопительную печь, рассчитанную как на дрова, так и на уголь. Для повышения съема тепла с нее использовал обдув бытовым вентилятором, а для более ровного распределения тепла в горизонтальную пластмассовую трубу диаметром 100 мм установил канальный вентилятор. Первые моро-зы этого года в 26-28 градусов теплица с добавлением новой печи, теплица выдержала блестяще. Наличие большого объема воды позволяет заметно снизить суточные колебания температуры как летом, так и зимой. Например зимой даже при наступлении морозов ниже расчетных, достаточная теплоемкость заглубленной теплицы позволяет 1-2 суток не начинать дополнительно отапливать теплицу несмотря на высокие теплопотери через стекло.

В практике устройства капитальных теплиц на приусадебных участках чаще всего можно увидеть как отдельно стоящее сооружение.

Однако при всех достоинствах такого вида укрытий у них есть и свои недостатки:

• Повышенный расход тепла зимой за счет открытой северной стороны;
• Высокая стоимость материалов для строительства;
• Неудобный подход к теплице в зимнее время.

Минимизировать эти недостатки поможет пристенная теплица или другое пристенное укрытие.

Виды пристеночных теплиц

На самом деле существует множество разных конструкций пристенных парников.

Рассмотрим их более подробно.

• Односкатные . Самый распространенный , представляющий собой половинку двускатной теплицы, одной боковой стороной пристроенной к зданию. Расход материалов – ровно половина необходимого для постройки стандартного двускатного укрытия. Накрываться может в зависимости от назначения, как пленкой, так и сотовым поликарбонатом.
• Двускатные . Более сложно сооружение, которое одним из торцов примыкает к стене дома. Также как и многоугольные строения, зачастую используются как зимний сад или оранжерея. В случае использования в качестве зимнего сада или оранжереи накрывается стеклом, реже сотовым поликарбонатом.
• Арочные . Арочное пристеночное укрытие выполняет ту же функцию, что и односкатное. По сравнению с последним более рационально использует солнечный свет и выглядит более эстетично. В случае отсутствия доступа к трубогибу постройка своими руками довольно затруднительна. Накрывается обычно сотовым поликарбонатом.
• Многоугольные . Эта форма обычно используется только для устройства зимних садов. Выглядит очень презентабельно, каркас делается из алюминиевых профилей. Кровля – стеклянная или из литого поликарбоната. Цена таких конструкций довольно высока. Вариант для тех, кто может позволить себе вложение денег в красоту.

Для изготовления своими руками наиболее оптимальный вариант для наших широт – пристеночные односкатные теплицы из поликарбоната и каркасом из стальной профильной трубы.

Пристраиваем теплицу к дому

Весь процесс устройства пристеночного укрытия с кровлей из поликарбоната своими руками можно условно разбить на три основных этапа:

• Земляные работы и устройство фундамента;
• Сборка каркаса из стальной профильной трубы;
• Устройство кровли;
• Устройство внутренних стеллажей для растений;
• Устройство автополива.

Последние два пункта – это темы для отдельной статьи и здесь их мы рассматривать не будем.

Пристроенная к дому, односкатная теплица из поликарбоната — своими руками изготавливается достаточно просто. В ее изготовлении вам поможет наша пошаговая инструкция.

Земляные работы и устройство фундамента

Перед началом земляных работ следует определиться, в каком месте будем строить строение. Лучше всего для этого подходит южная стена дома, хуже восточная и западная стороны.

Обратите внимание!
Никогда не стройте теплицу с северной стороны.
Солнце в нее не будет попадать почти никогда.
Лучше построить отдельно стоящее строение.

Проводим разметку под фундамент и копаем траншеи под заливку. Глубина траншей в 45 см более чем достаточна. Наиболее практичная ширина фундамента 2,5м. Ширина траншей – 25-30 см.

Устанавливаем опалубку и в траншеи укладываем двухслойную армирующую сетку с ячейками 15х15х15 см. Заливаем бетоном до уровня на 15-20 см выше уровня земли. Опорные трубы лучше всего сразу закреплять в бетоне.

Совет!
Для того чтобы бетонировать трубы было удобнее забейте их на 10-15 см в землю, выставьте по отвесу и приварите к армирующей сетке.

Рекомендуемая высота внешнего края строения – 2м. Оптимальное сечение опорных столбов 40х40 мм, торцевых 40х20 мм. Ориентировать широкие стороны торцевых труб нужно параллельно фундаменту. Шаг установки – 60 см.

Совет!
Сделайте опорные столбы торцов длиннее расчетного на 5-10 см.
Потом они подрежутся «по месту».

Сборка каркаса из стальной профильной трубы

После того как бетон окончательно схватится можно приступать к сборке каркаса. С помощью перфоратора крепим к стене здания внутренние трубы каркаса. Если не планируется выращивать высокорослые растения, то высоты в 2,7м будет достаточно.

Обратите внимание!
Расстояние от нижнего края кровли дома до кровли теплицы не должно превышать 40-50 см, иначе последняя может быть повреждена снегом или сосульками.

Аналогично крепим к стене горизонтальную направляющую внутренней части каркаса 40х40 мм. Привариваем горизонтальную направляющую к опорным столбам внешнего края. Из экономии ее можно сделать из профильной трубы 40х20 мм. После этого можно переходить к установке стропил.

Для стропил тоже можно использовать трубу 40х20 мм. Для большей прочности лучше ее ставить «на ребро». Стропила должны выступать за край внешней направляющей примерно на 20 см.

Подрезаем под стропила опорные столбы торцов теплицы и привариваем их на место. Привариваем остальные стропила с шагом 60 см. Привариваем распорки периметра вплотную к фундаменту. Привариваем распорки внешнего края теплицы на уровне 1м от фундамента.

Совет!
Распорки вполне можно изготавливать из профильной трубы 20х20 мм.

Если ширина теплицы не превышает 2м — распорки стропил не требуются. Если ширина больше вставляйте распорки в шахматном порядке с шагом 1м.

Обратите внимание!
При выборе толщины труб для стропил следует отдать предпочтение толщине 3 мм.

После окончания всех сварочных работ следует окрасить все металлические части каркаса белой масляной краской в 3-4 слоя. Выбор белого цвета определяется необходимостью уменьшения теплопроводности каркаса. Еще лучше серебристая краска, но она дороже.

Совет!
Окрасьте стену здания в белый цвет или прикрепите на нее фольгу. Это также значительно уменьшит теплопотери.

Устройство кровли

Односкатная теплица своими руками накрывается следующим образом:

• Перед началом установки кровли раскроите на бумаге все необходимые куски поликарбоната из листов. Соты должны быть ориентированы сверху вниз. Листы кровли должны выступать за пределы каркаса на 20-25 см во все стороны кроме примыкания к стене.

Обратите внимание!
Если кровля или стенки парника не выкраиваются из одного куска, для их соединения воспользуйтесь специальным соединительным профилем.

• Раскраиваем листы макролона и заклеиваем его торцы: верхний край – специальной фольгой, а нижний край перфорированной лентой.

Совет!
Необходимые отверстия в торцевых стенках: двери, форточки лучше вырезать «по месту».

• Устанавливаем поликарбонат, прикручивая его кровельными саморезами через специальные шайбы к трубам каркаса. Начинать следует с крыши.

После этого устанавливают длинную сторону. В последнюю очередь прикручивают торцы. В случае необходимости их подрезают под крышу.

По окончании работ по устройству кровли все стыки макролона необходимо тщательно загерметизировать силиконом. Стык кровли со стеной можно залить монтажной пеной и закрасить.

Вывод

Если грамотно подойти к сооружению пристеночной теплицы, то она не только поможет сэкономить деньги на строительстве и обслуживании, но и станет настоящим украшением дома. А больше информации можно узнать из видео в этой статье.

Чтобы получить рассаду ранних овощных сортов или выращивать теплолюбивые культуры в прохладном климате, без теплицы не обойтись. Из множества разных тепличных конструкций можно подобрать для своего участка самую подходящую модель. Эта статья познакомит вас с односкатной теплицей и подскажет, как соорудить её своими руками.

Особенности конструкции односкатной теплицы

Как и в других подобных сооружениях, в односкатной теплице можно установить стеллажи для цветочных горшков, а можно насыпать земельные грядки для овощных культур. Отличается она своей конструкцией: у неё только один скат, за счёт чего стены получаются разной высоты. Такое строение располагается обычно одной стеной к возвышенности или пристраивается к стене дома или забора.

Достоинства

У односкатной теплицы есть целый ряд существенных преимуществ.

• К ним относятся:
• компактность конструкции, особенно пристенной, что позволяет рационально использовать место на небольшом земельном участке;
• экономность, т. к. для строения у капитальной стены дома нужно меньше строительных материалов;
• легче провести коммуникации от дома (электричество, воду);
• односкатная крыша не задерживает осадки (дождь, снег);
• легко отапливать за счёт близости к отапливаемому дому и небольшого пространства;
• надёжность благодаря креплению к капитальной стене;
• защищённость стеной дома от сильных ветров и морозов;
• экономия времени, т. к. односкатная конструкция быстрее собирается, чем двускатная.

Недостатки

• Стоит упомянуть и о недостатках такого сооружения:
• нехватка полезной площади для высокорослых огуречных и томатных кустов, подходит больше для выращивания рассады с последующей пересадкой на постоянное место;
• стена дома закрывает с одной стороны от солнечного света;
• строительство возле жилого дома нужно вести осторожно, чтобы не повредить коммуникации.

Знаете ли вы? Жители многих северных стран пристраивают теплицы к своим домам. Это не только экономно и практично, но ещё и красиво, ведь можно в любое время выйти в теплицу и отдохнуть там в окружении растений и цветов.

Выбор оптимальных размеров теплицы и нужных материалов

• бетонная основа - крепкий и надёжный фундамент, многие годы будет удерживать зимнюю теплицу, но затратный вариант;
• короб из деревянных брусьев - более доступная и простая конструкция, предназначена для сезонной теплицы из лёгких материалов;
• столбчатый фундамент или основание без фундамента - зарытые в грунт и закреплённые сваи (деревянные брусья или железные трубы), к которым крепится лёгкий каркас летней теплицы или парника.

Теплице с односкатной крышей не обязательно располагаться только у дома или забора – существуют постройки, стоящие отдельно

Пошаговая инструкция строительства деревянного фундамента :

Важно! Для фундамента советуют брать брусья из лиственницы. Они более прочные и меньше портятся от влажности.

Сборка торцевых сторон

Все части каркаса можно собрать по отдельности, а затем соединить их, прикрепляя к фундаменту. Для пристенной теплицы, у которой высота задней стены составляет 252 см, передней - 152 см и ширина торца - 173 см (размеры могут быть свои), для сбора боковых стен понадобятся:

• брус со срезом 50×100 мм и длиной 236 см - 2 шт.;
• такой же брус длиной 196 см - 2 шт.;
• брус длиной 69 см - 2 шт.;
• укосина длиной 163 см - 2 шт.;
• поперечина длиной 61 см - 3 шт.;
• поперечина длиной 26 см - 4 шт.

Для креплений используют уголки и саморезы. Все брусья и поперечины торцевых стен нужно собрать согласно чертежу:

В одной из боковых стен нужно сделать двери из брусьев 50×100 мм. Необходимые элементы:

• вертикальные брусья по 187 см - 2 шт.;
• поперечины по 42 см - 3 шт.;
• дверные петли - 2 шт.

Двери нужно собрать, а после сбора всей теплицы - повесить на петли

Сборка каркаса

Наружная и задняя стены собираются из брусьев сечением 50×100 мм. Из них нужно вырезать детали разной длины:

• лежни, верхние и нижние, длиной 508 см (длина теплицы) - 4 шт.;
• вертикальные поперечины для наружной стены высотой 152,4 см - 12 шт.;
• вертикальные поперечины для задней стены высотой 252 см - 12 шт.;
• горизонтальные поперечины для крепления вертикальных брусьев длиной 42 см - 22 шт.

Вертикальные поперечины задней части нужно с верхнего края обрезать на 30° для склона крыши

Сборка стенок:

1. Между лежнями, верхним и нижним, на расстоянии 42 см нужно разместить вертикальные поперечины (короткие для фронтальной части, длинные - для пристенной). Проследить, чтобы срезанные углом торцы длинных поперечин крепились к верхнему лежню задней стены.
2. Скрепить их уголками и саморезами.
3. Каждую стенку закрепить горизонтальными поперечинами.

Готовые стены нужно установить на деревянную основу, прикрепляя к ней винтами под прямым углом. Задняя стена должна стоять вплотную к дому, прикреплённая к нему досками. Все щели нужно залить монтажной пеной.

Важно! Перед тем как собрать каркас, все деревянные бруски нужно покрыть специальными средствами, отпугивающими насекомых и защищающими от плесени и гниения: смолой, красящей пропиткой или другими биозащитными средствами .

Крыша собирается также из брусьев 50×100 мм. Из них нужно сделать:

• стропила длиной 187 см - 12 шт.;
• поперечины по 42 см в длину - 22 шт. (11 - для центрального скрепления и 11 - для конька).

Стропила соединяются с поперечинами уголками и саморезами. Торцы стропил необходимо обрезать под углом для плотного соединения с верхними лежнями стен: примыкающий к стене дома - 30°, к фронтальной стенке - 60°. Теперь кровля укладывается на верхние лежни и прикрепляется саморезами. Затем устанавливаются боковые стенки.

Нужно не забыть сделать в крыше 2–3 форточки для проветривания. Они изготавливаются из тонких брусьев сечением 50×50 мм, располагаются между стропилами и фиксируются на петлях.

Обшивка каркаса

Самые лучшие проекты теплиц производятся из поликарбоната.

• Он обладает рядом преимуществ, которых нет у плёнки и стекла:
• хорошо пропускает солнечный свет и распределяет его по всему внутреннему пространству;
• защищает от ультрафиолетовых лучей;
• легко выдерживает высокие и низкие температуры;
• хорошо держит тепло;
• лёгкий и простой в использовании материал.

Знаете ли вы? Поликарбонат был случайно изобретён немецкими химиками в начале 1950-х гг. и благодаря своей лёгкости и прочности использовался в производстве деталей для самолётов, космических кораблей и военной техники. А первые теплицы из сотового поликарбоната появились в 1970-х гг. в Израиле.

Что делать:

1. Аккуратно разрезать поликарбонатные листы строительным ножом на части нужных размеров.
2. Заклеить торцы листов специальными клейкими лентами: верхний край - герметизирующей, а нижний - перфорированной лентой. Благодаря этому конденсат не будет скапливаться внутри.
3. На расстоянии 4–5 см от края просверлить отверстия для термошайб с запасом в 2 мм.
4. К каркасу приложить лист поликарбоната так, чтобы защитный слой был снаружи, а соты располагались вертикально.
5. В отверстия вставить термошайбы и закрутить саморезы, но не перетягивая, чтобы лист не прогнулся и не лопнул.
6. Срезы двух листов соединить стыковочными профилями.
7. Подобным образом прикрепить все листы.
8. Щели заполнить пеной.
9. Провести коммуникации. Теплица готова.

Поликарбонат - хрупкий материал, он нуждается в деликатном уходе, чтобы остаться неповреждённым. Чтобы теплица бесперебойно функционировала многие годы, за ней нужно ухаживать соответственно сезону:

• весной - перед новым посевом проводят генеральную уборку, которая включает мытьё поликарбоната внутри и снаружи водой, тряпкой и мыльным раствором (пользоваться грубыми щётками и чистящими средствами нельзя, чтобы не повредить поверхность);
• летом - если очень жарко, можно сделать затенение с помощью укрывного материала или обрызгать стены и крышу теплицы раствором мела, который легко смывается водой из шланга;
• осенью - убирают остатки всех растений, дезинфицируют почву специальными средствами и вносят удобрения;
• зимой - нужно следить, чтобы снег не задерживался на крыше и не скапливались сугробы у стен, сметать его нужно мягким веником, чтобы избежать царапин на поверхности, можно слоем снега покрыть грядки внутри для увлажнения.

Из всего вышеописанного следует, что соорудить теплицу из поликарбоната с односкатной крышей совсем несложно. А следуя приведённым выше советам и инструкциям, с этим справится даже новичок.