Зимние теплицы предназначены в основном для выращивания растений в течение всего года. Как мы знаем зимой овощи, ягоды и зелень очень дорогие, поэтому многие дачники строят своими руками сооружения у себя на участке для того, чтобы всегда иметь на столе свежие салаты и компоты. Но прежде чем приступать к строительным работам, необходимо хорошо продумать конструкцию будущей теплицы, её отопительную систему и сделать точный чертёж.

Устройство конструкции

Сегодня зимние теплицы могут строиться из различных материалов. Поэтому каждый владелец дачного участка может подобрать для себя наиболее подходящие и экономически выгодные варианты.

Формы и размеры теплиц:

Конструкция зимней теплицы должна выдерживать сильные морозы, снегопады и другие атмосферные явления. Наиболее прочным, надёжным и экологически чистым материалом для строительства каркаса теплицы является дерево. Но такая конструкция сможет простоять не более 15 лет, а затем её придётся обновлять.

Наиболее прочной и выгодной конструкцией считается теплица с обшивкой из поликарбоната, так как этот материал отличается высоким качеством, длительным сроком службы и доступной ценой.

Любая зимняя теплица должна иметь фундамент, каркас и остеклённую крышу. Строить такую конструкцию лучше всего с севера на юг. В помещении должна быть обустроена хорошая вентиляционная система для регулирования теплового и воздушного режима для правильной жизнедеятельности растений.

Вентиляция может быть приточной или вытяжной. Герметичность теплицы является главным условием её эффективного функционирования. Температура поддерживается искусственным образом.

Теплица может быть стеллажной, в которой растения располагаются на полках с бортами и безстеллажной, где растения посажены непосредственно в грунт. Стеллажи в теплице должны находиться примерно на высоте около 60–80 см от земли, а проход между ними не менее 70 см. Стеллажи изготавливаются из деревянных досок, пластика или железобетона в зависимости от конструктивных особенностей теплицы.

Фотогалерея: подборка вариантов проектов

Чертёж теплицы с размерами
Схема стеллажной теплицы
Вариант проекта зимней теплицы

Виды конструкций: преимущества и недостатки

Зимние теплицы бывают нескольких видов в зависимости от их конструктивных особенностей, вида используемого материала, типа освещения, системы отопления, а также устройства фундамента.

• Капитальные теплицы возводятся на ленточном фундаменте. В центре выкапывается траншея, которая предназначена для «сбора» холодного воздуха, который не должен попадать к корням рассады. Благодаря такой конструкции теплица внутри прогревается достаточно быстро и поэтому рассаду можно высаживать на несколько недель раньше обычного.
• Капитальные виды теплиц условного типа представляют собой разборные конструкции, которые можно демонтировать и перемещать по участку. Для возведения такой теплицы используют металлический или пластиковый профиль, поликарбонат, а также болтовые соединения. В качестве фундамента выступают сваи.

Остальные виды являются сборными конструкциями. Только в капитальном сооружении можно провести полноценную систему отопления и искусственного освещения.

Теплицы могут отличаться по таким параметрам, как:

• Функциональность. Позволяют выращивать не только обычные овощи данного региона, но и экзотические.
• Расположение по отношению к грунту. Могут быть трёх типов: углублённые, поверхностные и обустроенные в верхней части сарая, гаража, чулана и т. д.
• Архитектурное решение. Могут быть с односкатной, двухскатной, трехскатной крышей, а также арочными, пристенными и комбинированными.

Также теплицы различаются:

• По виду строительных материалов. Могут возводиться из кирпича, деревянного бруса, металлических профилей или труб ПВХ. В качестве покрытия используется поликарбонат или стекло. Сегодня очень востребованы комбинированные теплицы, в которых стены облицованы поликарбонатом, а кровля выполнена из стекла.
• По виду отопительной системы. Зимние теплицы могут функционировать на биотопливе, на солнечных батареях, а также иметь печное, воздушное, газовое, водяное отопление или электрическое.
• По виду посадки рассады и растений. Высаживаются в землю или в специально сбитые ящики, расставленные на полках.

В зависимости от конструкции теплицы делятся на такие виды:

1. Теплица-термос или как её называют «теплица Патия» несмотря на сложность своей конструкции, является одной из самых популярных среди дачников. Основная её часть находится под землёй, благодаря чему достигается эффект «термоса». Также она может быть и надземной, но при этом она должна быть покрыта изнутри любым теплоизоляционным материалом. В такой теплице рекомендуют устанавливать водяную систему отопления, так как она позволит равномерно распределять тёплые потоки воздуха по всему помещению.
2. Теплица с двухскатной крышей является наиболее распространённой конструкцией благодаря её удобству и многофункциональности. Высота теплицы достигает 2-,5 метров до конька, поэтому человек может в ней ходить, не нагибая голову. Также в ней рассаду можно выращивать не только на грунте, но и в специальных ящиках на стеллажах. Преимущество двускатной конструкции в том, что снег и дождевая вода не скапливаются на поверхности крыши, а быстро сходят вниз. Недостаток: высокая стоимость материалов, сложность строительства и большие потери тепла через северную стену. Поэтому её необходимо дополнительно утеплять различными теплоизоляционными материалами.
3. Арочная теплица считается сложной конструкцией, так как зачастую вызывается проблемы с сооружением каркаса и обшивкой. Без специального устройства согнуть металлические трубы для изготовления каркаса практически невозможно (но можно взять трубы ПВХ). Для обшивки каркаса стекло использовать нет возможности, поэтому остаётся только поликарбонат или различные виды тепличных плёнок. Недостатком арочной теплицы является реальная опасность возникновения трещин в поликарбонате во время сильного снегопада, так как если слой будет слишком большим, то крыша не выдержит нагрузки. Внутри такой конструкции нет возможности расположить стеллажи и полки, поэтому растения можно выращивать только на грунте.
4. Теплица с наклонными стенками. Конструкция такой теплицы по своему виду напоминает обычный «домик», но только со стенами, построенными под определённым углом, уходящим наружу помещения. Преимуществом такой теплицы является возможность строительства из дерева, металла, пластика. В качестве обшивки может служить стекло, поликарбонат, плёнка. Самым большим плюсом считается «самоочищающаяся» двускатная кровля. Минус - ограничения установки стеллажей и полок по периметру стен из-за наклонных стен.
5. Теплица с мансардной крышей. Разновидность конструкции с вертикальными стенами и мансардной крышей, которая отлично справляется с механическими нагрузками, такими как снег. Благодаря особенной кровле, над головой образуется большее пространство, а на стенах можно располагать большое количество многоярусных стеллажей и полок.
6. Односкатная теплица. По своей конструкции стен ничем не отличается от двухскатной, но здесь кровля устанавливается под определённым углом, для того чтобы с неё сходил снег и стекала дождевая вода, не попадая внутрь помещения. Для обшивки может использоваться стекло и поликарбонат. Для зимней теплицы полиэтиленовая плёнка не подойдёт. Вдоль стен можно устанавливать полки и стеллажи друг над другом для многоярусного выращивания растений. Практически лишена недостатков, кроме сложности строительства и устройства ленточного фундамента.

Подготовительные работы: чертежи и размеры конструкции

Мы рассмотрим строительство зимней теплицы шириной 3,34 метра, длиной 4,05 метра. Общая площадь помещения для выращивания культур - 10 кв. метров.

Теплица представляет собой заглублённое в землю квадратное помещение с полками и крышей из прочного двухслойного поликарбоната.

Если на участке присутствуют грунтовые воды и находятся они близко к поверхности, то теплица строится без заглубления, а внешние стороны конструкции обсыпаются грунтом.

При необходимости длину конструкции можно увеличивать, добавляя к каркасу дополнительные секции.

Устройство стоек и их размеры

Там, где соединяется брус, сооружается опора треугольной формы. Размеры указаны внизу на чертеже.

Коньковые стойки нужны для поддержки бруса в точке соединения. Также опора не должна соприкасаться с обшивкой из поликарбоната.

Прочная система опор не помешает во время перемещения человека по теплице. Она необходима, если длина теплицы будет больше 4 метров. Если длина превышает эти параметры, то опоры устанавливаются через каждые 4 метра.

Угловые опоры выполняются из бруса 100х100 мм, промежуточные из доски 50х100 мм.

Устройство стен и теплоизоляции

Столбы с двух сторон будут обшиваться доской, а во внутреннее пространство вкладываться утеплитель.

Для экономии можно брать кругляк Ø 120–150 мм, обтёсанный до 100 мм. Стены обшиваются горбылём.

Для утепления стен используют шлак, древесные опилки или мелкий керамзит. В опилки добавляется негашёная известь в качестве защиты от мелких грызунов.

При выборе бруса и доски необходимо учесть, что данная конструкция будет эксплуатироваться в течение всего года, поэтому пиломатериалы должны быть высокого качества.

• Для возведения опор и других частей каркаса рекомендуют приобретать сосновые доски и брус (оцилиндрованный или клееный). Это наиболее доступный, долговечный и экономически выгодный материал для строительства теплиц в нашем регионе.

Можно выбрать также лиственницу или дуб, но такие пиломатериалы достаточно дорогие и поэтому их нерационально использовать в данном случае.

Поликарбонат обладает прекрасными тепло и звукоизоляционными характеристиками. Но чем сложнее его структура, тем большие механические нагрузки он может выдержать (снег и ветер).

При выборе поликарбоната необходимо знать его толщину.

• Для обшивки стен теплицы лучше всего брать листы толщиной от 6 до 25 мм в зависимости от предполагаемой конструкции.
• Для устройства кровли рекомендуют поликарбонат толщиной от 16 до 32 мм, так как на эту часть теплицы будет приходиться самая большая нагрузка.

Расчёт необходимого количества материала и инструменты

• Брус с сечением 100х100 мм;
• Доска с сечением 50х100 мм;
• Горбыль;
• Кругляк Ø 120–150 мм;
• Доски для изготовления стеллажей;
• Утеплитель;
• Вспененный полиэтилен (алюминиевая фольга);
• Листы поликарбоната;
• Саморезы и термошайбы;
• Метизы;
• Шуруповёрт;
• Ножовка по дереву или пила;

Пошаговая инструкция по строительству углублённой зимней теплицы своими руками

Вырываем котлован глубиной 60 см. Длина и ширина его должны быть на несколько сантиметров больше периметра будущей теплицы. На дне делаем разметку для установки опорных столбов. Вкапываем опоры на глубину около 50 см.

На высоте одного метра от земли натягиваем строительную верёвку и проверяем ровность с помощью уровня. Засыпаем опоры грунтом и тщательно утрамбовываем их.

Выравниваем пол и обшиваем стены досками снаружи и изнутри, начиная снизу. Пространство между ними мы заполняем выбранным утеплителем. Так мы обшиваем противоположные две стены.

После того как мы обшили стены, надо отпилить лишние концы досок, которые выходят за столбы. По углам конструкции внутри на доски мы прибиваем бруски 50х50 мм. Далее, на них будем крепить обшивку на переднюю и заднюю часть стены. Так мы зашиваем все стены теплицы. Но доски прибиваем к вертикальным брусьям.

Уплотняем внутри стенок утеплитель, досыпая необходимое количество керамзита, опилок или шлака до верха. Затем верх стен зашиваем досками.

Внутреннюю поверхность стен также покрываем утеплителем из специальной фольги. Утеплитель кладём так, чтобы он немного выходил вверху стен, и загибаем, чтобы он мог прикрыть доски, закрывающие верхнюю часть стенок.

Крышу мы делаем отдельно от основной конструкции, а затем устанавливаем её на теплицу. По указанным на чертеже схемам мы изготавливаем все остальные элементы кровли.

Детали стропил соединяем в полдерева, а перемычку прибиваем так, чтобы расстояние внизу было 3 метра 45 сантиметров. Так как перемычка является временной, то мы её должны прибить так, чтобы затем можно было демонтировать. Гвозди надо забивать не полностью, а оставлять 10 мм от шляпки, чтобы они хорошо вынимались.

Собираем стропила и прибиваем к опоре как показано на чертеже внизу.

После того как мы прибили стропила к опоре, убираем перемычки. Устанавливаем коньковый брус под стропила и подводим под него передние стойки размером 88 см. Крайние стропила мы прибиваем гвоздями (20 см) к брусу конька. Для этого заранее просверливаем отверстия в стропилах. Затем устанавливаем перемычку между стропилами, а на стропила сбоку, коньковый брус и на передние стойки монтируем нащельники как показано на чертеже.

Справка. Нащельниками называются деревянные планки, которые предназначены для закрытия различных щелей.

Двухслойный толстый поликарбонат к каркасу кровли мы крепим с помощью саморезов с термошайбами. Для этого в листах мы просверливаем отверстия больше диаметра самих саморезов.

После крепления поликарбоната нам необходимо установить из оцинкованной жести коньковый уголок. Крепим его с прокладкой для утепления. На боковых торцах кровли мы не закрепляем поликарбонат до тех пор, пока не закрепим крышу на основной конструкции.

Устанавливаем крышу на стенки и закрепляем её с помощью 4-х металлических скоб. Их можно сделать из двадцатисантиметровых длинных гвоздей. Затем устанавливаем боковые части кровли из треугольников поликарбоната.

Устанавливаем утеплённую толстую деревянную дверь (толщина не менее 5 см).

После этого можно внутри теплицы устанавливать деревянные стеллажи и полки для будущей рассады. Они устанавливаются по бокам стен на расстоянии от пола примерно 60 см. На них насыпается слой земли или ставятся ящики с грунтом.

Выбор отопления

Выбор отопительной системы зависит от габаритов помещения. Для зимних теплиц, площадью более 15 кв. метров подойдёт печное отопление. Большие площади обычно отапливаются биотопливом, электрическими обогревателями или с помощью водяного контура.

Печное отопление является доступным и экономичным вариантом для теплицы. В этом случае в помещении устанавливается печь, которая топится дровами, углём, брикетами, паллетами или газом. Но так как стенки печи сильно нагреваются, то высаживать возле неё растения не следует.

Водяное отопление предусматривает наличие водонагревательного котла, труб и бака. Трубы закапываются в грунт на глубину около 40 см или размещаются сразу под полками.

Электрическое отопление может быть трёх видов: воздушное, кабельное и инфракрасное. Кабельное представляет собой систему «тёплого пола», воздушное устраивается с помощью тепловентиляторов, а инфракрасное производится специальными нагревательными приборами, которые монтируются под крышей теплицы.

Обогрев биотопливом является наиболее экономически выгодным вариантом отопления. Здесь воздух внутри помещения согревается благодаря выделяемому теплу, которое образуется в процессе разложения различных органических веществ.

Самыми используемыми биоматериалами являются:

• Конский навоз - способен держать температуру от 33 до 38°С в течение 2–3 месяцев;
• Коровий навоз - может держать 20°С около 3,5 месяцев;
• Перепрелая кора дерева - держит 25°С около 4 месяцев;
• Опилки - поддерживают 20°С всего 2 недели;
• Солома - может сохранять температуру 45°С до 10 дней.

Биотопливо укладывается в грунт под верхний слой плодородной земли. Выбирая вид топлива необходимо учитывать уровень его кислотности, так как он существенно влияет на качество грунта. Коровий навоз считается самым лучшим, так как уровень его кислотности составляет 6–7 рН. Более кислая среда создаётся корой и опилками, а щелочная конским навозом. Биотопливо после его использования можно повторно применять в качестве перегноя.

Тип отопления выбирается индивидуально для каждого конкретного случая, исходя из таких параметров, как климат региона, планируемые расходы и вид растений.

• Перед началом строительства теплицы все деревянные доски и брус необходимо обработать антигрибковыми и антисептическими средствами.
• Перед установкой опор, после их обработки защитными средствами, нижние части необходимо плотно обернуть рубероидом и закрепить его степлером.
• Также необходимо защитить внешние стены, закрепив на них рубероид. И только потом обсыпать их грунтом.
• Каркас крыши после нанесения защитного покрытия и грунтовки, покрывается белой краской, предназначенной для проведения наружных работ.
• В процессе эксплуатации теплицы необходимо выбирать энергосберегающие лампы для создания искусственного освещения. Они помогают расходовать электричество более экономно. Их число и месторасположение зависит от габаритов внутреннего пространства теплицы.

Видео: как построить зимнюю теплицу своими руками

Если при возведении зимней теплицы строго соблюдать все технические нормы и следовать составленным схемам и чертежам, то такая конструкция будет на протяжении не одного десятка лет радовать вас и ваших близких прекрасными урожаями овощей, ягод и свежей зелени.

Поликарбонатные теплицы в торговой сети представлены широко — на любой вкус и размер. Но многие предпочитают делать их самостоятельно. Потому что теплица из поликарбоната своими руками получается в разы прочнее и надежнее. При этом, затраты меньше или такие же.

Как выбрать конструкцию

Если вы решите строить теплицу из поликарбоната своими руками, желательно выбрать конструкцию, которая позволяет использовать основное преимущество этого материала — его способность гнуться. Это два вида с изогнутыми крышами с опорами в виде дуг.

В одной конструкции дуги идут от самой земли. Если выгнуты они в виде радиуса, теряется много площади по краям, так как работать там очень неудобно из-за небольшой высоты.

Решает эту проблему другая конструкция — с составным каркасом, сваренным из нескольких кусков. Из грунта/от основания выходят прямые стойки, которые поднимаются на высоту не менее полутора метров. К ним приваривается дуга. При таком устройстве крыша получается округлой, стенки — прямыми. Даже вдоль стен работать можно без проблем, выпрямившись во весь рост.

Но у округлой крыши теплицы есть несколько минусов. Первый — в ней сложнее, чем в прямой, сделать форточки для проветривания. Решить проблему можно, если сделать фрамуги в стенах, а не в крыше. Второй минус округлой крыши в теплице из поликарбоната — снег с нее сходит хуже, чем с ровных наклонных поверхностей. Если живете в регионе со снежными зимами, или придется делать усиленные фермы, или крышу делать скатную — с одним или двумя скатами.

Есть и третье решение — сделать скругленную часть крыши из двух дуг, сваренных под углом, который образует своеобразный конек. При таком строении снег сходит неплохо а конек можно защитить широкой полосой металла. Это и улучшит сход снега, и защитит стык от протечек.

Теплица из поликарбоната своими руками: материал для каркаса

Выбор материалов для каркаса не очень велик. Подойдут профилированные (прямоугольные) трубы, металлический уголок и деревянный брус. Также используют оцинкованные профили для гипсокартона.

Древесина

Брус используют для небольших тепличек, причем конструкцию выбирают с односкатной или двухскатной крышей, так как гнуть дуги из древесины сложно и долго. Сечение бруса зависит от размеров теплицы и снеговых/ветровых нагрузок в регионе. Наиболее ходовой размер — 50*50 мм. Такие опоры ставят в Средней Полосе. Для большей надежности угловые стойки можно сделать из бруса 100*100 мм.

Причем, для экономии, можно не покупать брус, а сделать составной — из досок. Берут две доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм, три доски толщиной 15 мм. Складывают, сбивают с двух сторон гвоздями. Полученные стойки более крепкие, лучше переносят нагрузки, меньше подвержены кручению, так как волокна древесины направлены в разные стороны.

Еще один вариант — большего размера

Если строится теплица из поликарбоната своими руками на деревянном каркасе, все доски/брус надо обработать/пропитать антисептиками, причем такими, которые предназначены для улицы. Концы, которые закапываются в землю, обработать составами для непосредственного контакта с землей. Без такой обработки древесина во-первых, будет быстро разрушатся, во-вторых, может стать источником болезней растений.

При соединении стоек с обвязкой (нижней планкой) для большей жесткости и надежности используйте стальные усиленные монтажные уголки. Они есть в строительных магазинах. Для повышения несущей способности кровли устанавливают дополнительные перемычки.

Профилированные трубы и стальной уголок

Большая часть каркасов теплиц из поликарбоната выполняется из профилированной трубы. Если есть , навыки работы с ним, несложно все сделать самостоятельно — варить квадрат или прямоугольник проще, чем круглые трубы. Еще один плюс — при помощи несложно сделать дуги самостоятельно.

Сечение снова-таки зависит от размеров и природных условий. Чаще всего делают из прямоугольной трубы 20*40 мм. Но возможны и варианты. Для того материала важен еще такой параметр, как толщина стенки. Желательно чтобы металл был 2-3 мм. Такой каркас выносит значительные нагрузки.

Стальной уголок тоже неплохой вариант, но гнуть его — задача сложная, потому собирают теплицы в виде домика — с двускатными или односкатными крышами. Размеры полочек — 20-30 мм, толщина металла — от 2 мм.

Оцинкованные профили

Теплица из поликарбоната своими руками с каркасом из профилей — самый ненадежный вариант. Он хорош в местностях с малоснежными зимами, да еще без сильных ветров. Плюс этого варианта в том, что не нужна сварка. А минус — не самая большая несущая способность.

Один из каркасов Укосины и упоры — не лишние

Технология используется стандартная — как для устройства стен и перегородок из гипсокартона. С той лишь разницей, что обшивается каркас с одной стороны и крепится поликарбонат. Стойки желательно делать двойные — сращивая два несущих профиля, развернув их «спина к спине» и скрутив саморезами. Для большей жесткости каркаса, делать укосы, соединяя наклонными перемычками соседние стойки. Крышу желательно делать скатную, а не округлую, фермы усиливать.

Фундамент

Если вы задумываетесь, нужен или нет фундамент для теплицы из поликарбоната, ответ один — нужен. Причем надежный. Очень хорошо они летают. Потому основание должно хорошо «якорить» постройку.

Ленточного типа

Этот фундамент для построек, которые планируются не на один год. Самый дорогой, но и самый основательный вариант. Если планируется использовать теплицу круглый год, фундамент делают заглубленый — на глубину чуть ниже промерзания грунта. Для сезонного использования подойдет бетонно-кирпичный или просто из бруса.

Бетонно-кирпичный — один из самых распространенных

Бетонно-кирпичный (бетонно-брусовый)

Чаще всего делают бетонно-кирпичный вариант. Он оптимален по затратам, сложности и длительности. Работы проводят так:

• По размерам теплицы копают траншею. Ее ширина — порядка 20 см, глубина зависит от типа грунта.
  
• На подготовленное дно расстилают плотную клеенку или рубероид. Это необходимо, чтобы из раствора влага не впиталась в грунт. Желательно также застелить и бока, но там щиты опалубки частично решают эту задачу. Без этого слоя бетон не наберет прочности и разрушится.
• В полученную канаву заливается раствор. Пропорции такие: на 1 часть цемента (М 400) берут 3 части песка и 5 частей заполнителя. Заполнитель — желательно щебень мелкой и средней фракции. Использовать керамзит не стоит — он впитывает влагу, может стать причиной повышенной влажности.
• Поверхность выравнивается «под уровень». Загладить ее можно деревянным бруском.

  

• В фундамент, по углам и с расстоянием в 1 метр устанавливаются закладные — шпильки или куски арматуры диаметром не менее 12 мм. Шпильки ставят, если надо будет крепить к ним брус, арматуру — если будет укладываться кирпич. Торчат они выше уровня фундамента не меньше чем на 15 см.
• Залитый фундамент накрывается пленкой, выстаивается не менее недели (при температуре ниже 17°C, должно пройти две недели). Если погода жаркая, его поливают пару раз в сутки. Для сохранения влаги в этом случае под пленкой его лучше накрыть грубой тканью (мешковиной).
• Если нижней обвязкой будет брус, поверх бетонного основания раскатывается гидроизоляция. Можно — рубероид в два слоя, но он сейчас быстро разрушается, так что лучше брать «Гидроизол» или что-то похожее. Можно промазать бетон битумной мастикой пару раз. Результат будет более надежным.
• Укладывается ряд обвязки:
  
• Далее идет сборка каркаса.

Есть варианты фундамента этого типа. Можно в подготовленную траншею установить малых размеров, пространство между ними заполнить раствором. Устанавливать их надо так, чтобы их край был ниже уровня земли. Поверх заливается слой бетона, выравнивается. Закладные закрепляются в швах.

В качестве строительного материала можно использовать пустые бутылки. Их укладывают рядами, заливают бетоном. Получается очень экономный и теплый фундамент. Несущей способности его вполне хватит и на более серьезную постройку.

Брусовый фундамент для теплицы из поликарбоната

Этот вариант пригоден в качестве временного решения — прослужить может два-три года. Это зависит от влажности на участке, качества древесины и обработки. Брус используют большого сечения — 100*100 или больше (можно сделать составным, из нескольких досок). Его обрабатывают составами для древесины, контактирующей с землей. Порядок работ такой:

Этот вариант подходит только для сухих участков с низким расположением грунтовых вод. В этом случае можно надеяться, что проживет основание хотя-бы несколько лет.

Свайно-ростверовый

Еще один тип фундамента, который не защитит от мороза. Зато он надежен и будет служить долго. Полное , а мы приведем короткий перечень работ.

Далее можно крепить обвязку, а можно надстроить пару рядов кирпича и только после этого устанавливать каркас. После этого можно сказать, что теплица из поликарбоната своими руками почти готова. Осталось закрепить поликарбонат.

Какой поликарбонат выбрать

Как долго прослужит теплица из поликарбоната, купленная или построенная своими руками, насколько хорошо будет она «работать», зависит от параметров и качества поликарбоната. К его выбору надо отнестись ответственно — сумма получается немалая.

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость. Для теплиц, которые планируется использовать с ранней весны или на протяжении всей зимы, ставят сотовый поликарбонат. За счет своего строения он имеет бол% против ее высокие теплоизоляционные характеристики — лучше удерживает тепло, хоть и хуже пропускает свет (86% против 95%).

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам. Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет. А вот с сотовым есть множество нюансов. Надо обратить внимание на следующее:

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Особенности монтажа

По технологии поликарбонат монтируется при помощи стартовых и соединительных профилей. Сначала на каркас устанавливаются профили, в них вставляется лист сотового поликарбоната, который фиксируется к саморезами со специальными пресс-шайбами, которые одновременно защищают место крепления от протечек. Профили, кроме удержания на месте листов, еще и защищают срезы от попадания в низ пыли, грязи. Система имеет аккуратный вид, хорошо работает, но все составляющие стоят приличных денег.

Эстетика для теплицы — не самое нужное свойство, потому, если надо сэкономить, предпочитают крепить по-простому, без профилей и пресс-шайб. Вот как поступают:

Это то, что касается непосредственно крепления сотового поликарбоната. Есть еще один момент, который выяснился в процессе эксплуатации теплиц из поликарбоната. Поликарбонат не стоит располагать близко к земле. Желательно чтобы он начинался хотя-бы в полуметре от поверхности. Почему? Потому что во-первых, он все равно загрязняется и через него почти не проходит свет, так что на общую освещенность он не влияет. Во-вторых, он начинает портиться — чернеть расслаиваться. Непонятно, что вызывает такую реакцию, но она встречается часто. Так что разрабатывая макет теплицы из поликарбоната своими руками, предусмотрите полуметровые стенки из другого материала — кирпича, строительных блоков. Не важно.

Цели и задачи:

• создание оптимального микроклимата для растений: влажность, температурный режим, освещение и вентиляция;
• организация удобного рабочего места;
• рациональное использование пространства.

Планирование внутреннего пространства

Итак, один из основных вопросов в устройстве внутреннего пространства — как сделать грядки в теплице из поликарбоната. Это первое что необходимо продумать еще на этапе создания чертежей. От того, как они будут расположены, зависит урожайность – а это основная задача садовода.

Расположение грядок в теплице зависит от ее размера и места , на котором она расположена. Возможные варианты:

• две гряды с 1 проходом между ними;
• три гряды с 2 проходами;
• поперечные грядки.

Все зависит от возможностей садовода. Если строить слишком дорого, можно сделать расчет на 2 грядки шириной по 80-95 см. Минимальная ширина прохода 50 см, самая удобная – 70 см.

Если финансовые возможности позволяют, теплица рассчитывается на три грядки. Причем средняя грядка может быть шире боковых. К ней есть доступ с двух сторон, поэтому ее можно сделать шириной 1,5 м.

Рельеф участка может быть с уклоном, а это также влияет на расположение посадок. В этом случае целесообразно расположить грядки поперек сооружения. Это поможет сохранить световой режим для растений и не позволит воде уходить с грядок вниз по склону.

Устройство грядок и проходов

Грядки в теплице должны быть подняты над уровнем земли на 20-30 см и огорожены.

Это облегчит уход за растениями, позволит увеличить плодородный слой почвы и предотвратить осыпание земли с грядки на дорожки.

Материал, который можно использовать для бортиков грядок:

1. Дерево. Это могут быть доски, брус и небольшого диаметра бревна.
   Недостатки такого ограждения:
   • недолговечность – древесина гниет под воздействием влаги;
   • использование антисептиков для пропитки может нанести вред растениям.
2. Кирпич, бетон или камень. Самый долговечный материал, но на обустройство грядок уйдет гораздо больше времени. Но и служить он будет не один десяток лет.
3. Плоский шифер или полимерные материалы , устойчивые к агрессивной среде и биологическим воздействиям.

Часто ограждения продаются в комплекте с .

Планируя ширину проходов , надо учитывать, что по ним не только будет проходить человек, он еще будет носить ведра и лейки. Если проход будет слишком узким, они будут задевать и травмировать растения.

В парниках всегда повышенная влажность, поэтому стоит подумать о том, чем будут покрыты дорожки . Они не должны быть скользкими.

Лучшие варианты покрытия:

• плотная резина;
• геотекстиль;
• декинг (садовый паркет).

Бюджетные варианты:

• мелкий гравий с песком;
• тротуарная плитка;
• кирпич;
• рубероид с уложенными сверху досками.

Не стоит забывать и об эстетике. В красивом и чистом внутреннем пространстве работать гораздо приятнее.

Перегородка в теплице из поликарбоната

Необходимость в них возникает тогда, когда рядом соседствуют не совсем дружественные культуры . Например, у которых совершенно разные требования к температуре и влажности.

Самым надежным способом отделить друг от друга разные культуры будет установка глухой перегородки из поликарбоната с дверью.

Она гармонично впишется в интерьер теплицы и будет надежно отгораживать грядки. Возможна установка такой же перегородки с открытым дверным проемом.

Такой вариант лучше использовать, когда в парнике присутствуют помидоры, которым нужно постоянное движение воздуха в теплице.

Если нет возможности установить поликарбонатную перегородку, ее можно сделать из пленки, натянутой на каркас.

Главное условие при установке любой перегородки – это обеспечить достаточную вентиляцию в помещении для оперативной регулировки температуры и влажности.

Для этого понадобятся дополнительные форточки или система принудительной вентиляции.

«Кладовка» в теплице

Согласитесь, не очень удобно всякий раз носить из дома необходимый инвентарь для работы с растениями. Значит, в ней должно быть предусмотрено место для его хранения . На этапе создания чертежа можно рассчитать место под «прихожую».

Это может быть небольшой тамбур, где будут стоять ведра, лейки, лопата, грабли, удобрения и все остальное, что необходимо для ухода за растениями.

Полочки, ячейки или другие удобства для хранения ограничиваются только фантазией садовода. Если нет возможности сделать тамбур, хозяйственные отсеки можно организовать прямо в парнике.

Особенно удобно сделать это, когда растения выращиваются не в грунте, а на стеллажах. Наименее удобные уровни – нижний и верхний – можно приспособить под эти цели.

Фото

На фото ниже: устройство теплицы внутри из поликарбоната, как расположить грядки в теплице из поликарбоната

Оборудование в теплице

Для облегчения работы и создания идеальных условий для растений ее можно оснастить техническими приспособлениями и оборудованием. Минимальный его набор следующий:

• дополнительное освещение;
• система полива;
• принудительная вентиляция.

Для нее понадобятся шланги и несколько пластмассовых тройников. Шланги будут располагаться на грядках, а снаружи их можно подсоединить к электронасосу.

Если такового на участке не имеется, подойдет садовая бочка, установленная на высоту 1,5-2 м. Потратиться придется только на контроллер с таймером, который устанавливается под краном.

Вентиляция

Для в парнике вместо дорогостоящего оборудования вполне подойдет гидравлический термопривод. Он будет срабатывать при повышении температуры выше заданного порога. Такое устройство не потребует элетрификации теплицы.

Освещение и обогрев теплицы

Если парник используется для овощей, электричество в ней необходимо. Специфика монтажа электрической сети и оборудования состоит в том, что оно должно быть тщательно изолировано, так как в теплице всегда повышенная влажность.

Для обогрева лучше всего использовать — чудо техники последнего поколения. Система хороша своей экономичностью и тем, что растения под ними никогда не перегреются.

Для освещения используются фитолампы.

Выращивание культур на стеллажах

Если парник предназначен для выращивания низкорослых растений, целесообразно оборудовать его стеллажами. На них удобно размещать ящики с , горшки с или разводить в осеннее-зимний период.

Стеллажи устанавливаются вместо грядок и предполагают аналогичную планировку в теплице. Такой способ расположения растений позволяет экономить пространство, высаживая гораздо большее количество растений. Чаще всего стеллажи используют для выращивания клубники.

Преимущества стеллажей:

• удобство ухода за растениями;
• эффективность использования площади;
• увеличение урожая;
• экономия на обогреве.

Устанавливать стеллажи можно над грядками. Нижние ярусы засаживаются культурами, которые будут хорошо переносить легкое затенение от полок, на верхних ярусах располагаются горшки или ящики с более светолюбивыми растениями.

Изготовление стеллажей своими руками

Рекомендаций по высоте стеллажей быть не может, каждый хозяин строит их под свой рост. А вот ширина может быть аналогична той, какой делаются грядки в теплице. Если они будут стоять в три ряда, то ширина полок может быть 80 – 150 – 80.

Определить высоту основной полки можно просто – измерить высоту рабочего кухонного стола. Если вам удобно на нем готовить, значит и ухаживать за растениями будет комфортно.

Длина конструкции может соответствовать длине самой теплицы или быть меньше. Для прочности конструкции (а она должна выдерживать большой вес) устанавливаются промежуточные стойки. Их количество зависит от длины стеллажа.

Самый широко используемый материал для стеллажа – дерево. Оно выдерживает достаточно большие нагрузки и стоит дешевле остальных. Для стоек используется брус, для полок – доски толщиной не менее 4 см.

Все части деревянной конструкции должны быть обработаны специальной пропиткой, защищающей от влаги, и покрашены. Полки должны иметь бортики высотой от 15 до 20 см. Дно полки выстилается досками с зазором между ними до 5 мм, чтобы в них не скапливалась вода.

Недостатки деревянной конструкции:

• необходимость постоянной обработки и покраски;
• большой вес конструкции;
• невозможность использовать при капельной системе орошения.

Гораздо более приемлемый вариант – это конструкция из металла и пластика. Принцип сборки – аналогичный деревянному стеллажу. Для стоек используется металл или стальной профиль. Он также требует антикоррозийного покрытия и покраски.

Стоимость стеллажа будет выше, но он имеет преимущества:

• долговечность;
• легкость конструкции – при необходимости можно сделать перестановку в теплице;
• возможность использования любой системы полива.

Если под стеллажом нет грядки, внизу можно устроить еще одну полку для хранения инвентаря и удобрений и химикатов для обработки от . Вообще количество полок зависит от организации доступа к ним. Если есть возможность использовать лестницу в теплице, то их можно сделать в несколько ярусов.

Внутренне оборудование теплицы имеет не меньшее значение, чем то, из какого материала и как она изготовлена. Обустроив ее правильно, вы будете получать не только хороший урожай, но удовольствие от работы в ней. А мы надеемся, что ответили на вопрос как обустроить теплицу внутри из поликарбоната.

Полезное видео

На видео ниже: как оборудовать теплицу из поликарбоната внутри

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

В условиях неблагоприятного климата и сравнительно короткого дачного сезона теплица становится незаменимым помощником для садовода. С ее помощью можно раздвинуть границы вегетационного периода и получить более ранний и обильный урожай. А приложив некоторые силы и средства, садовод получит возможность выращивать сельскохозяйственные культуры круглогодично, невзирая на погоду и температуру «за бортом». Теплица своими руками – какой формы и из чего ее построить?

Создание любого сооружения, будь то большой дом или маленькая теплица, начинается с планирования. Первый шаг в этом деле – выбор конструкции будущей постройки. Существует немало видов теплиц, различающихся по своей форме, сложности и стоимости создания. Какими они бывают?

Таблица. Виды теплиц, которые можно сделать самостоятельно

Название, фото	Описание
	Теплица, каркас которой в сечении имеет форму полукруга или арки.
	Форма похожа на арку, но более вытянутая и «заостренная».
	Классический вариант с двухскатной крышей.
	От классической теплицы отличается тем, что стенки имеют некоторый угол наклона.
	Подвид классической – стенки вертикальные, а крыша имеет только один скат.
	Не имеет боковых стен, крыша начинается практически от уровня грунта.
	Отличается тем, что скаты крыши имеют разную высоту и наклон
	Большая часть теплицы располагается под землей – выше уровня грунта только крыша.
	Для сбережения тепла северная и боковые стены выполняются капитальными и с утеплением.
	Постройка в виде округлого купола, собирается из треугольных элементов обшивки.
	Теплица в виде четырехгранной пирамиды.

Теперь перейдем к более подробному описанию.

Арочная теплица в сечении имеет полукруглую или близкую к ней форму. Собирается из набора дуг, соединяемых между собой горизонтальными элементами каркаса. Одна из наиболее распространенных в СНГ форм теплицы. Для изготовления каркаса достаточного объема требуется не так много материала, что удешевляет конструкцию. Ее малая стоимость никоим образом не сказывается на прочности – грамотно построенная арочная теплица выгодно выделяется высокой стойкостью к снеговой и ветровой нагрузке. А благодаря дугообразной форме, солнечные лучи вне зависимости от времени суток падают перпендикулярно обшивке сооружения, в результате потери энергии на отражение и преломление меньше, растения внутри получают больше света. Минус подобной конструкции – в домашних условиях изготавливать из металла или дерева не так-то просто.

Важно! Есть еще один недостаток теплиц дугообразной формы, но очень субъективный – далеко не всем нравится внешний вид подобных построек. Потому, если вы хотите получить сооружение для выращивания растений, которое еще и будет радовать ваш глаз, обратите внимание на другие виды конструкций.

Является развитием построек предыдущего типа. Имеет округлую, но более вытянутую в высоту форму, напоминающую конец стрелы. По сравнению с арочными теплицами, подобная постройка обладает еще более высокой стойкостью к снеговой нагрузке – снег не задерживается на слишком крутой крыше. Но найти готовые чертежи и сделать каркас стрельчатой формы еще сложнее, чем дугообразной.

Кстати! В англоязычных источниках и материалах, посвященных, садоводству, такие теплицы известны как gothic arch (или в переводе «готическая арка»).

Также известная как классическая или . Раньше, пару десятилетий назад, она была самой распространенной конструкцией. Отличается приемлемыми показателями освещенности и большими объемами. Кроме того, ее значительно проще построить – каркас классической теплицы состоит из прямых металлических или деревянных элементов. Но оборотная сторона подобной конструкции – большой расход материала, что отражается на стоимости сооружения. Кроме того, «домик» требует наличия подпорок и укосин, которые защитят крышу от продавливания снежными массами.

Также иногда называется «голландской». От предыдущей конструкции отличается тем, что ее боковые стены располагаются не вертикально, а под некоторым углом. За счет этого внутрь, к растениям, проникает больше солнечного света. Требует крепкого каркаса и хорошей системы вентиляции.

Односкатная теплица внешне похожа на «половинку» домика, где от крыши остался лишь один скат. Подобный вариант чаще всего возводится как небольшая пристройка к дому, сараю или забору. Используется для раннего выращивания рассады под высадку на открытый грунт.

Планируете перейти на культивирование растений в закрытом грунте, но не имеете достаточно опыта в этом деле? Собираетесь выращивать рассаду? Задайте себе эти вопросы, и если хотя бы на один из них ответом будет «да», то вам пора задуматься о том, .

Размещенная в правильном месте, она получает максимум солнечной энергии, потому наличие форточек здесь обязательно, иначе в жаркую погоду растения попросту перегреются. Строится сравнительно просто, но при этом полезный внутренний объем оставляет желать лучшего. Нередко часть постройки располагается ниже уровня грунта.

Создана одноименным экспертом по садоводству и доктором сельскохозяйственных наук. От классической или арочной постройки она отличается тем, что скаты или половины крыши имеют разную высоту. Между ними образуется вертикальная стенка, куда монтируется ряд форточек. В результате в теплице достигается максимально эффективное проветривание и циркуляция воздуха, что положительно сказывается на урожайности растений.

От обычного парника отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы.

Создается с расчетом на максимальное аккумулирование солнечной энергии и сохранение оптимальной для роста сельскохозяйственных культур температуры даже во время самых сильных зимних холодов. Для этого постройка по самую крышу погружается под землю, которая выступает в роли своеобразного теплоизолятора. Главная проблема такой теплицы – огромные затраты труда при возведении из-за необходимости выкапывать котлован внушительных размеров. Кроме того, сооружение нуждается в хорошей защите от грунтовых вод.

Является еще одним примером реализации идеи о сбережении тепла в постройке. Для этого северная сторона постройки выполняется капитальной из кирпича, бруса или иного материала и утепляется с внешней стороны. Внутри теплицы, кроме растений, размещают мешки с гравием и другие объекты, которые накапливают в течение дня тепло, а затем отдают его вечером и ночью. В результате садовод получает постройку, в которой можно выращивать овощи даже зимой и с минимальными расходами на отопление. Далее, в одном из разделов статьи, теплице с капитальными стенами и солнечным аккумулятором будет уделено особое внимание.

Экзотическими и довольно редкими видами теплиц, сделанных своими руками, являются постройки в виде и . Стоимость их возведения в разы больше, чем сооружений классических форм, но при этом они обладают необычным внешним видом и выдающимися качествами в плане аккумулирования солнечного тепла и обеспечения микроклимата внутри.

Помимо формы, теплице различаются по периоду эксплуатации и делятся на два вида.

1. Сезонные – простейшие сооружения без каких-либо отопительных систем. Используются в период с весны по осень, позволяют «раздвинуть» рамки дачного сезона.
2. или зимние – построены и оборудованы с учетом работы в холодное время года, способны обеспечивать оптимальные условия для роста и созревания с/х культур даже в условиях минусовых температур снаружи.

Теперь от конструкций и форм сооружений перейдем к материалам, из которых они создаются. Сначала рассмотрим каркас – основу любой теплицы.

Материалы для каркаса

Существует три основные группы материалов, из которых изготавливается каркас теплицы:

• древесина;
• металл;
• поливинилхлорид.

Из древесины чаще всего используется брус прямоугольного и квадратного сечения. При своей средней стоимости, он отличается высокой технологичностью – работать с подобным материалом, используя обычные домашние инструменты, очень просто. При должной сборке и использовании подпорок, распорок и укосин, каркас из бруса получается очень прочным и надежным.

Брус деревянный квадратного сечения

Важно! Главные враги древесины – это плесень и гниение. Эта проблема решается двумя мерами. Первое – выбор качественного бруса из лиственницы, породы дерева, максимально устойчивой к гниению. Второе – обработка заготовок для каркаса 2-3 слоями антисептической пропитки.

Выбирая брус для каркаса теплицы, обязательно обращайте внимание на следующие вещи.

1. Влажность – древесина должна быть должным образом просушена, иначе каркас теплицы после постройке даст серьезную усадку.
2. Наличие большого количества сучков нежелательно.
3. Волокна древесины не должны иметь серьезных дефектов.
4. Отдельные очаги появления плесени не допускаются.
5. Брус для каркаса теплицы должен соответствовать по своим размерам и прямолинейности.

В силу особенностей материала и того, что создание гнутых деталей из древесины своими руками — это сложный и трудоемкий процесс с большим процентом брака, брус редко используется при создании арочных или стрельчатых теплиц. При этом он замечательно подходит для строений классической формы.

Следующий материал для каркаса теплицы – металл. Он представлен множеством типов стальных и алюминиевых профилей. Наибольшей же популярностью пользуется профилированная труба сечением 20х20 мм или более. При сравнительной небольшой массе и малой стоимости, она отличается высокой прочностью. Кроме того, при наличии качественного цинкового покрытия или порошковой окраски профилированная труба обладает долговечностью и стойкостью к коррозионным воздействиям. Крепеж элементов каркаса из данного материала производится с помощью саморезов, сварки, гаек с болтами и специальных соединителей типа «краб».

Важно! Изготовление гнутых деталей каркаса для арочной теплицы из профилированной трубы возможно с помощью самодельного станка, собрать который несложно.

Помимо этого, из металлических изделий высокой популярностью пользуются уголок, потолочный профиль для гипсокартона и W-образный кровельный профиль. Они еще легче и удобнее в обработке, но обратная сторона такого преимущества – меньшая прочность и низкая стойкость готовой конструкции к снеговой нагрузке.

И последняя группа материалов для изготовления каркаса теплиц – поливинилхлоридные трубы и профили. Они достаточно гибкие и дешевые, отличаются удобством в работе, хранении и перевозке. Поливинилхлоридный каркас подойдет для легкой летней теплицы небольшой площади.

Цены на профильные трубы

профильные трубы

Обшивка для теплицы, построенной своими руками

Сверху каркас теплицы укрывается прозрачным материалом, пропускающим значительную часть солнечного света.

В качестве обшивки используется:

• стекло;
• пленка;

Несколько десятилетий назад стекло являлось основным материалом, используемым при строительстве теплиц, парников и оранжерей. Оно обладает высокими показателями светопропускания и не вступает в реакции с химическими соединениями. Также стекло не подвержено каким-либо коррозионным воздействиям и характеризуется высокой долговечностью – быстрее в негодность придет каркас из дерева или металла. Но последнее преимущество является спорным – данный материал также известен своей хрупкостью, и любой камень или толстая ветка способна превратить долговечное стекло в кучу острых осколков. Потому в последние десятилетия оно вытесняется прозрачными полимерами.

Одним из представителей таких материалов является полиэтиленовая пленка. Если вы искали что-то очень дешевое для укрывания каркаса на один сезон, пленка – ваш выбор. Но учитывайте, что материал недолговечный и непрочный.

Важно! Существуют отдельные виды полиэтиленовой пленки с армированием. Оно придает материалу прочность, увеличивает срок его службы и стойкость к воздействию ветра.

Третий материал для обшивки теплицы – сотовый поликарбонат. Это относительно недорогой материал с высокой прочностью на удар – в ситуации, когда стекло разобьется, поликарбонат лишь помнется или получит несколько небольших трещин. Кроме того, он легок и очень гибок, а потому идеально подходит для теплиц с округлыми элементами каркаса. Наличие сот, заполненных воздухом, придает поликарбонату наилучшую теплоизоляцию среди всех материалов для обшивки.

Что касается недостатков, то они следующие:

• постепенное разрушение материала под солнцем;
• необходимость учитывать во время монтажа значительное расширение поликарбоната при нагреве;
• без защиты торцов ячейки поликарбоната быстро заполнятся грязью, конденсатом и плесенью, материал зацветет и придет в негодность.

Для создания теплицы своими руками важно правильно выбрать качественный поликарбонат. Важным критерием в выборе должен быть производитель. Не стоит гоняться за дешевизной и покупать китайские материалы. Проверенный качественный производитель поликарбоната на отечественном рынке — компания Кинпласт. В ее ассортименте предложено несколько марок сотового поликарбоната: WOGGEL – материал премиум-класса, созданный в сотрудничестве с европейскими коллегами; SKYGLASS – представляет идеально соотношение цены и качества; АгроТИТАН и поликарбонат СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ – разработанный для создания парников и теплиц, способствует созданию оптимального микроклимата для растений, отличается доступной ценой.

Видео — Изготовление теплицы своими руками от А до Я

Цены на сотовый поликарбонат

сотовый поликарбонат

Теплица с капитальной стеной и аккумуляцией тепла своими руками

Зимние теплицы с возможность выращивания рассады, овощей и ягод даже в холода известны садоводам уже очень давно. Но у них есть один существенный недостаток – высокие расходы на отопление. Как решить эту проблему? Во-первых, нужно ограничить потери столь ценного тепла. Для этого в представленной ниже теплице северная половина выделена как хозяйственное помещение, а между ней и грядками – капитальная стена, обитая минеральной ватой. Кроме того, постройка снабжена аккумулятором тепла.

Этот аккумулятор представляет собой сеть достаточно толстых труб, проложенных под землей и имеющих выходы наружу. В течение дня солнечный свет прогревает грунт в теплице, который делает то же самое с воздухом в трубах. Ночью в теплице температура снижается. Теплый воздух, подчиняясь законам физики, устремляется вверх, холодный – вниз, в трубы. Там он прогревается от почвы, цикл повторяется, начинается циркуляция воздушных масс, температура в теплице остается в пределах, подходящих для рассады и растений.

Рассмотрим постройку подобного сооружения в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Выбирается площадка, производятся замеры и разграничения. Вырывается котлован глубиной от 30 до 70 см, его стенки и дно разравниваются. Для ускорения процесса при постройке большой теплицы целесообразно воспользоваться спецтехникой.

Шаг 2. По краям котлована сооружается опалубка для ленточного фундамента.

Шаг 3. Внутрь опалубки заливается бетон, создается ленточный фундамент.

Шаг 4. Дно котлована внутри периметра укрывается теплоизоляцией.

Шаг 5. Поверх теплоизоляции укладываются горизонтальные трубопроводы для обеспечения циркуляции воздуха.

Шаг 6. Обустраиваются концы воздуховодов, все внутри фундамента засыпается землей.

Шаг 7. Сооружается каркас северной и боковых стен теплицы. Вместо дерева можно использовать кирпич или бетонные блоки.

Теплицы - лучшие сооружения для выращивания плодовых и огородных культур на защищенном грунте. По конструкции она состоит из каркаса и покрытия, пропускающего свет (пропилена, стекла или пленки). Кроме того, в сооружении должны быть окна, двери и форточки для обслуживания и проветривания. Также некоторые стены можно обшивать досками или обкладывать кирпичом для дополнительной защиты и утепления.

Теплицы своими руками из подручных материалов построить просто, но при этом такие конструкции обладают достаточно высокой функциональностью и позволяют круглогодично выращивать овощи, фрукты и зелень.

Как сделать теплицу в домашних условиях

Многих владельцев теплиц интересует вопрос, можно ли использовать обычную конструкцию в холодное время года. Сразу стоит отметить, что без специального оборудования для обогрева и вентиляции обычная конструкция не будет подходящей для выращивания овощей и фруктов (рисунок 1). Исходя из этого, стоит задаться вопросом, как построить теплицу для зимнего выращивания свежих овощей и зелени.

Рисунок 1. Виды зимних теплиц

В целом, все теплицы возводятся по одному принципу: сначала строят фундамент, потом каркас, после чего приступают к обшивке и установке необходимого оборудования. Но при строительстве зимних типов существуют определенные особенности, которые мы опишем ниже.

Условия

Зимнюю теплицу можно делать как односкатной, так и двухскатной, причем строение может и примыкать к дому, и находиться на некотором расстоянии от него. Но при этом следует учитывать, что пристенные конструкции больше подходят для небольших хозяйств, так как стена дома будет защищать конструкцию от холода и сократит затраты на отопление.

Перед строительством нужно выбрать участок, максимально освещенный солнцем. Для этого строение лучше располагать с востока на запад: так растения в нем будут получать достаточное количество света, хотя лампы для дополнительного освещения все равно придется использовать. Кроме того, если в вашем регионе часто наблюдаются холодные ветра, нужно предусмотреть ветрозащиту: расположить помещение возле другого здания или высадить в нескольких метрах от него живую изгородь.

Особенности

Технология строительства зимней теплицы является типовой, но все же имеет некоторые особенности, которые помогают сохранить тепло для нормального роста культур.

Если вас интересует, как сделать отапливаемую теплицу своими руками, обязательно принимайте в расчет такие правила :

• Фундамент должен быть прочным и достаточно высоким, чтобы внутрь строения не проникал холод от земли;
• Внутри желательно обустраивать теплые грядки со специальной грунтовой смесью (песок, дерновая земля и перегной);
• Отопительные и осветительные приборы устанавливают обязательно, чтобы создать внутри оптимальный микроклимат. Также необходимо установить систему вентиляции, а обогрев лучше делать печным или газовым.

Рисунок 2. Разметка фундамента

При этом необходимо оснастись все системы жизнеобеспечения автоматикой, чтобы выращивание культур в закрытом грунте требовало минимального вмешательства человека.

Теплицы своими руками из подручных материалов

Строительство теплицы начинается с разметки места для фундамента. Для этого возьмите шнур и несколько кольев и отметьте одну из боковых стенок. Воткнув кол в землю, отмерьте необходимую длину и натяните шнур. После этого угольником определите местоположение торцевой стены, отмерьте ее длину и воткните еще один колышек. По такому же принципу расставляются остальные колья, а между ними натягивается шнур. Далее проверяем углы и измеряем диагонали (они должны быть одинаковыми). Подробная инструкция по разметке и строительству фундамента приведена на рисунке 2.

Какой укрывной материал лучше

Построить теплицу без правильного подбора укрывного материала невозможно. Многие предпочитают использовать для этой цели обычную полиэтиленовую пленку, но этот материал - далеко не самый удачный из представленных на современном рынке.

Рисунок 3. Виды укрывных материалов: пленка, стелко и поликарбонат

Постараемся разобраться, какой материал лучше использовать в качестве покрытия для каркаса (рисунок 3).

Использование стекла считается достаточно популярным способом изготовления обшивки. К примеру, сделать небольшой парник можно из старых оконных рам, но, если теплица большая, стекла для нее придется заказывать отдельно, причем стоят они достаточно дорого. Несмотря на высокую стоимость, такая конструкция будет служить очень долго, а само стекло не боится резких перепадов температур, отлично выдерживает большой вес снега и помогает поддерживать стабильную температуру внутри сооружения.

Примечание: Более экономным вариантом считается пленочное покрытие, но при этом оно недостаточно долговечное. Обычная пленка может прослужить всего один сезон, поэтому для более долговечных строений лучше выбирать армированную пленку, которая не нуждается в замене в течение 6-8 лет. При этом желательно крепить пленку так, чтобы она не повреждалась об острые углы.

Самым лучшим покрытием считается поликарбонат. Это легкий и прочный материал, который пропускает достаточное количество солнечного света, при этом сохраняя тепло внутри конструкции. Поскольку он стоит достаточно дорого, покупать его стоит только в том случае, если помещение будет эксплуатироваться постоянно.

Теплицы: как сделать землю для посадки

Обильность урожая во многом зависит от качества грунта, который используется для выращивания растений. Высыпать на грядки обычную землю из огорода нельзя, так как в ней могут содержаться семена сорняков и возбудители опасных болезней, которые уничтожат растения.

Примечание: Если подготовить специальную грунтовую смесь для теплицы нет возможности, и для грядок будет использована обычная садовая земля, ее желательно продезинфицировать, используя специальные препараты (к примеру, Инта-Вир).

Но, если вы хотите получить действительно богатый урожай, придется все же потратить немного времени для изготовления подходящей почвенной смеси. Самым плодородным считается субстрат, в состав которого входит по одной части торфа, перегноя, дерновой земли и опилок. Такой грунт достаточно легкий и плодородный, поэтому дополнительное удобрение требуется только на этапе непосредственного выращивания культур. Но, как и в случае с обычной огородной землей, перед закладкой на грядки смесь желательно продезинфицировать.

Как построить теплицу своими руками из дерева

В зависимости от конструкции теплицы бывают односкатными, двускатными, шатровыми, арочными, пристенными, котлованными или быть частью дома. Кроме того, они могут быть стационарными (конструкция не разбирается) и переносными.

Дополнительно их разделяют по типу покрытия (пленочные и остекленные) и способу обогрева (обогреваемые солнцем или оборудованием).

Выбирая форму, следует учитывать расположение строения относительно частей света, других построек на территории, а также назначение и затенение. Оптимальным считается расположение, при котором от входа видна южная часть горизонта. Для этого представьте, что вы стоите спиной ко входу. При правильном расположении солнце будет проходить с востока на запад по часовой стрелке. Прозрачная стена должна ориентироваться на юг, так как в этом случае внутрь будет попадать максимальное количество света.

Примечание: Расположение теплицы по сторонам света имеет важное значение только в том случае, если стены (все или несколько) сделаны из непрозрачного материала. Если она полностью покрыта пленкой или стеклом, эти показатели не играют решающей роли.

Если постройка затеняется деревьями или соседними постройками (к примеру, на небольшом участке), ее северную сторону делают из непрозрачного материала, который не будет допускать переохлаждения внутри здания. Чтобы улучшить отражение тепла и света, крышу делают прозрачной, а одну из стенок покрывают белой краской или светоотражающим экраном.

Каждый тип теплицы имеет определенные характеристики, преимущества и недостатки (рисунок 4):

• Одно- и двускатные - одни из самых популярных. Они прямоугольные, и их можно расположить в любой части участка, а внутреннее пространство при этом используется практически полностью. Если конструкцию данного типа построить на фундаменте и оборудовать обогревающими приборами, выращивать культуры можно круглогодично. Единственным недостатком одно- и двухскатных видов является достаточно сложное строительство и необходимость покупки большого количества материалов.
• Арочные строить проще, но они не предназначены для длительного использования из-за недостаточно прочного каркаса. Однако обтекаемая форма делает ее устойчивой против порывов ветра, а конденсат, который собирается внутри, капает на землю, а не на растения. Кроме того, в арочной теплице сложно выращивать огородные растения (для них оборудуют специальные полки). Дополнительные расходы повлечет оборудование вентиляции, поскольку стандартное боковое вентилирование не подходит для данного типа.
• Пристенные теплицы и здания, переходящие в жилой дом, преимущественно используются в качестве зимних садов. Они более выгодные экономично, так как тепло в них поддерживается за счет обогрева дома. Недостатком является то, что для выращивания полноценных растений потребуется оборудование дополнительного освещения.
• Котлованные бывают одно- и двухскатными. Их основная особенность в том, что боковые стены выкладывают из кирпича и погружают в землю. Благодаря этому существенно экономятся средства на обогреве.

Рисунок 4. Основные типы теплиц: 1 - односкатная, 2 - двускатная, 3 - арочная, 4 - пристенная

Если теплица будет использоваться не только для выращивания культур, но и в качестве декора приусадебного участка, ее можно сделать и многоугольной. Но в этом случае значительно повышаются затраты на строительство.

Что для этого нужно

Построить теплицу своими руками из дерева достаточно просто, ведь для этого требуется минимум знаний, инструментов и материалов (рисунок 5).

Из дерева строят каркас, который в дальнейшем обшивают стеклом или пленкой. Основное условие - правильно подготовить и обработать древесину. Брусья, которые будут использоваться для строительства каркаса, очищают от пыли и грязи, промывают чистой водой и просушивают. После этого их нужно зачистить наждаком и обработать антисептическим раствором, предотвращающим раннее гниение.

Рисунок 5. Строительство теплицы из дерева своими руками

Брусья крепят между собой гвоздями или саморезами, а после того, как конструкция будет полностью готова, ее нужно покрасить, закрашивая не только дерево, но и металлические части.

Где лучше разместить

Планируя размещение теплицы на участке, нужно учитывать преобладающие ветра и движение солнца. Чтобы растения внутри конструкции максимально освещались солнцем, ее лучше располагать с востока на запад.

Если в вашем регионе часто наблюдаются сильные ветра, желательно устанавливать конструкцию возле других зданий или больших деревьев. При этом нельзя допускать слишком большого притенения конструкции.

Фундамент

Проводя разметку участка для фундамента, пользуйтесь уровнем, поскольку земля должна быть абсолютно ровной. В противном случае будет сложно установить каркас, а если его детали удастся подогнать и смонтировать, строение будет подвергаться перегрузкам и каркас может деформироваться.

Примечание: По правилам, в помещении должен быть небольшой уклон для стока воды, но и при строительстве небольших сооружений это правило можно не соблюдать.

После разметки можно начинать строительство фундамента. Он должен быть очень прочным, поскольку не только держит на себе вес самой теплицы, но и защищает растения от холодного воздуха и вредителей. Как правило, у готовых разборных конструкций в комплекте есть материалы для строительства фундамента (брусья или трубы). Но они недостаточно прочные и не защищают от морозов и грызунов. Поэтому рекомендуется выкладывать его из бетона или кирпича. Ширина должна быть не менее 10 см, а размещать его следует ниже уровня промерзания грунта.

Для строительства фундамента также можно использовать специальные блоки. Они полые внутри, поэтому после монтажа внутреннюю часть заливают бетоном. Также используют бордюрный камень, уложенный на слой бетона. Варианты строительства фундамента приведены на рисунке 6.

Рисунок 6. Варианты и порядок строительства фундамента

Если фундамент будет высоким (к примеру, расположенным на высоте 30 см от уровня земли), будет неудобно завозить или заносить удобрения и воду внутрь. В этом случае на входе оборудуют настилы или опускают дверь на уровень земли, используя свободное пространство для оборудования полочек, на которых в дальнейшем можно выращивать рассаду.

Дополнительно его покрывают гидроизоляционным материалом, чтобы внутри сохранялось тепло. Во время строительства следует позаботиться и об оборудовании емкости для стекания излишков воды. Лучше закопать такую емкость в землю, чтобы она не занимала внутреннее пространство. Водосток должен плотно закрываться, чтобы в него не попадал конденсат и вода для полива. Практические рекомендации по разметке и строительству фундамента - в видео.

Этапы постройки

Для строительства цокольной части применяют несколько способов :

• С внутренней стороны укладывают листы теплоизоляционного материала, укладывают связующую проволоку и заливают поверхность бетоном;
• Закладывают на цоколь литые блоки с гравием. Такой материал отлично сохраняет тепло и обладает высокой несущей способностью. Но если предполагается, что стена будет высокой, ее дополнительно укрепляют арматурой;
• Укладывают деревянные материалы, пропитанные под давлением защитными составами. В дальнейшем дерево дополнительно утепляют.

Выбор материала и способа для строительства цоколя зависит не только от ваших финансовых возможностей, но и от типа грунта и вида фундамента. Кроме того, определенным типам цоколей требуется дополнительная обработка. К примеру, бетонный цоколь можно не красить, но если он возведен из бетонных или песчаных блоков, поверхность обязательно штукатурят и покрывают влагостойкой краской (рисунок 7).

Как правило, в комплект готовых изделий входит каркас, который нужно только смонтировать. Но если вы строите своими руками, каркас чаще всего изготавливают из дерева или металла.

Рисунок 7. Технология строительства цоколя

Для этого используются струганные пиломатериалы или металлический профиль. При выборе материалов для каркаса следует обращать внимание на несколько важных деталей:

• Пиломатериалы, предназначенные для строительства, обрабатывают специальным составом зеленого цвета, поэтому каркас придется дополнительно красить. Такая древесина стоит достаточно дорого, но срок ее эксплуатации выше, чем обычной. Важно, что состав для пропитки ядовитый, поэтому нельзя допускать, чтобы корни или листья растений соприкасались с деревом.
• Столбы, перекрытия и другие вертикальные элементы можно изготовить из досок (50 х 100 или 50 х 125 мм). Для монтажа балок используют брус, размер которого зависит от длины постройки.

Строительство каркаса начинается с того, что на цоколь укладывают рубероид или прорезиненный материал. На пиломатериалах, предназначенных для горизонтального крепления, наметьте и просверлите отверстия для болтов и разложите их по периметру цоколя. После этого намечаем места крепления вертикальных балок. Подробная схема монтажа каркаса приведена на рисунке 8.

Прикрепив горизонтальные элементы к цоколю, проверьте их на уровне, распилите вертикальные балки на куски нужного размера.

Примечание: Распиливать вертикальные балки заранее не рекомендуется, поскольку при установке на цоколь они могут давать погрешность.

На следующем этапе прикрепите вертикальные стойки к верхним балкам. Наметив положение каждой доски или бруса, фиксируйте его косо вбитым гвоздем. Оптимальным расстоянием между вертикальными стойками считается 30 или 60 см, так как в этом случае легко проводить остекление.

Рисунок 8. Схема монтажа каркаса для двускатных теплиц

На завершающем этапе вертикальные стойки крепятся к нижним и верхним балкам гвоздями, а для усиления конструкции места соединений рекомендуется обвязать стальными скобами, проволокой или лентой с антикоррозийным покрытием. После этого прикрепляются облицовочные доски и водостоки. В процессе работы все места срезов и отверстия для креплений обязательно обрабатывают антисептиком. Подробные рекомендации по монтажу каркаса вы узнаете из видео.

Как сделать теплицу из старых оконных рам

Теплицы своими руками из подручных материалов практически не отличаются по функциональности от дорогих конструкций из поликарбоната. Конечно, они не очень подходят для зимнего выращивания культур, но успешно прослужат в течение нескольких сезонов при условиях эксплуатации весной, летом и осенью.

Одной из самых простых конструкций считается теплица из старых оконных рам (рисунок 9). Для нее нужно сделать бетонный фундамент, а если постройка будет находиться на глинистой или болотистой почве - дополнительно обустроить подушку из гравия.

Рисунок 9. Строительство теплицы из старых оконных рам

Но самым важным этапом является подготовка самого сырья - старых оконных рам. Для этого с них снимают все ручки, шпингалеты, петли и другие металлические детали. Старую краску удаляют, дерево обрабатывают антисептиком и красят повторно. В большинстве случаев рамы крепят между собой гвоздями. Поэтому желательно заранее убрать стекла, чтобы не повредить их в процессе монтажа.

Рамы крепят к каркасу из деревянных брусьев. Можно оставить несколько форточек для проветривания, а крышу сделать их поликарбоната. Остальные окна, которые не будут открываться в процессе эксплуатации, тщательно укупоривают герметиком.

Как сделать фундамент

Выбор материала для строительства фундамента зависит от особенностей почвы и типа самой теплицы. Рассмотрим самые популярные варианты.

• Из бетона

Подходит для однородного по составу грунта со средними несущими способностями. В таком случае непосредственно на месте строительства изготавливается опора: в яму глубиной 30 см устанавливается деревянная опалубка, а пространство заливается жидким бетоном. Дно ямы должно быть ровным, и его следует покрыть слоем щебня или песка. Если на участке каменистая почва, яму копают до скальной породы и тщательно очищают ее поверхность (рисунок 10).

Опалубка должна быть квадратной (длина стороны - 30 см). Доски обязательно связывают, чтобы они не деформировались при заливке. Внутрь опалубки укладывают арматуру и выливают бетон.

• Из свай

Для участков с мягким грунтом больше подходит свайный фундамент. Как правило, сваи изготавливают из бетона и закапывают или забивают в землю. Однако такой способ строительства слишком дорогой и требует использования специальной техники. Поэтому на приусадебном участке можно применять другие методы строительства свайного фундамента:

1. Забить в землю старые рельсы или другие металлические балки;
2. Использовать шпалы, пропитанные специальными составами для более продолжительной эксплуатации.

Рисунок 10. Порядок строительства ленточного бетонного фундамента

Металлические сваи можно свободно забивать в грунт, не опасаясь деформации. При этом выбирайте достаточно длинные балки, чтобы их нижняя часть достигла слоев грунта с высокой несущей способностью.

Примечание: Перед забиванием свай разметьте участок так, чтобы под фундамент отводилось достаточно много места. Это необходимо, так как в процессе забивания свая может наткнуться на камень или другую твердую породу, и придется менять ее направление.

Забивать сваи нужно, стоя на специальной подставке. Но даже если вы решили построить небольшую теплицу на сваях, лучше заранее посоветоваться со специалистом.

• Из бетонных плит

Фундамент, построенный из бетонных плит, достаточно дорогой. Но его стоимость окупается высокой прочностью, надежностью и несущей способностью даже на мягких грунтах.

В его основе - железобетонная плита толщиной 20 см, которая равномерно распределяет нагрузку. Однако, бетонные плиты нельзя укладывать на рыхлый грунт. Если все же в этом есть необходимость, слой почвы снимают и заменяют щебнем или гравием. На щебень укладывают стирокс (толщина 10 см) и заливают поверхность бетоном. Технология строительства фундамента из свай и бетонных плит приведена на рисунке 11.

Рисунок 11. Строительство фундамента на основе свай и бетонных плит

Подбор фундамента особенно сложен для глинистых участков или почвы, которая в глубине меняет свой состав. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы теплица после строительства не деформировалась и обладала достаточной теплоизоляцией.

Этапы построения

Чтобы сделать теплицу из старых оконных рам правильно, нужно следовать определенным правилам.

Пошаговая инструкция по постройке теплицы включает такие этапы :

1. Строительство фундамента : поскольку данная конструкция достаточно тяжелая, угла фундамента желательно сделать из камня, а между ними сделать конструкцию из бетона на подушке из гравия и песка.
2. Подготовить строительный материал : убрать со старых рам всю металлическую фурнитуру, удалить старую краску, обработать дерево антиспетиком и покрасить повторно.
3. Сделать пол : для этого сначала утрамбовывают землю, а потом делают по ней бетонную стяжку, на которой в будущем и будут располагаться грядки
4. Строительство и обшивка каркаса : основание, к которому будут крепится рамы, делают из брусьев той же толщины, что и рамы. Части крепятся между собой гвоздями, а крышу можно сделать из пленки или поликарбоната.

После того, как теплица будет полностью готова, в ней обустраивают грядки или устанавливают стеллажи. Также желательно предусмотреть тамбур, в котором будет хранится инвентарь и необходимое оборудование.

Как самому сделать теплицу из профильной трубы

Профильные трубы широко используются в строительстве, а поскольку этот материал легкий и прочный, его вполне можно применить и для изготовления теплицы.

Поскольку профильную трубу сложно согнуть под прямым углом без использования специального оборудования, лучшей строить с ее помощью арочные модели.

Где лучше разместить

Размещать теплицу из профильной трубы можно практически на любой части участка. Поскольку такая конструкция легкая, она не несет большой нагрузки на почву, и строить их можно даже на заболоченных и глинистых участках.

Рисунок 12. Рекомендации по строительству теплицы из профильной трубы

При этом важно учитывать, что на теплицы из профильной трубы распространяются те же требования, что и на постройки из других материалов. Чтобы защитить конструкцию от сильных ветров, желательно строить теплицу под защитой других зданий или живой изгороди. А для обеспечения растений оптимальным освещением, желательно размещать постройку с востока на запад.

Фундамент

Профильная труба намного легче дерева, поэтому фундамент для теплицы из нее может быть любым. Однако, если вы планируете эксплуатировать постройку длительное время, лучше делать капительный фундамент из бетона.

Если теплица из профильной трубы будет использоваться только летом, можно обойти и без фундамента, установив опоры каркаса непосредственно в землю. Но в этом случае необходимо обеспечить растениям дополнительную защиту, установив по периметру деревянную опалубку.

Этапы постройки

Строительство теплицы из профильной трубы начинается с подготовки участка (рисунок 12). Желательно выбрать ровную площадку с песчаным грунтом. Если такого места нет, почву выравнивают вручную, а на заболоченных грунтах обустраивают дренаж.

Далее приступают к изготовлению и монтажу каркаса. Если вы хотите построить теплицу прямоугольной формы, придется купить специальное оборудование, с помощью которого трубу можно будет согнуть под нужным углом. Чтобы избежать дополнительных расходов, лучше строить арочные конструкции. В таком случае трубу можно просто выгнуть дугой и вкопать в землю с двух сторон.

На завершающем этапе строительства каркас обшивают пленкой, стеклом или поликарбонатом, делают пол и грядки, или устанавливают стеллажи.

Сделать теплицу из поликарбоната своими руками чертежи

Самым современным и функциональным вариантом считается строительство теплицы из поликарбоната (рисунок 13). Это легкий, прочный и износостойкий материал, который прослужит долгие годы. Его единственный недостаток - высокая цена, поэтому строить такие теплицы стоит лишь в том случае, если она будет эксплуатироваться длительное время.

Сделать теплицу из поликарбоната своими руками можно по чертежам, но многие предпочитают покупать готовые конструкции и осуществлять монтаж на месте. Мы расскажем, как сэкономить деньги и построить конструкцию защищенного грунта своими руками.

Что для этого нужно

В первую очередь для строительства нужно купить поликарбонат. Еще одно его преимущество в том, что листы имеют стандартную длину и ширину (12 и 2,10 метров соответственно). Это позволяет построить теплицу шириной 3,5 метра и накрыть крышу одним целым листом.

Кроме самого поликарбоната, для строительства понадобятся материалы для фундамента, фурнитуру для крепления листов и пластмассовый П-образный профиль, которым прикрывают края поликарбоната для защиты его сотов от пыли.

Особенности

Кроме высокой стоимости поликарбоната, других существенных недостатков у материала нет. Конечно, его соты могут засоряться пылью, и покрытие потеряет прозрачность, но эту проблему легко решить с помощью пластмассового профиля, который крепится по краям листа.

Рисунок 13. Порядок строительства теплицы из поликарбоната

Как и для конструкций другого типа, для теплиц из поликарбоната требуется фундамент, но его цель - не в укреплении здания, а в защите растений от внешней среды.

Где лучше разместить

Кроме того, желательно установить теплицу так, чтобы растения получали максимальное количество солнечного света. Для этого нужно располагать конструкцию с востока на запад.

Фундамент

Чтобы построить фундамент, который точно будет соответствовать размеру теплицы, нужно разместить участок, установив колышки и натянув между ними веревку. После этого можно приступать к монтажу фундамента.

Примечание: Поскольку поликарбонат - легкий материал, фундамент можно строить как ленточным (из бетона), так и деревянным - из брусьев и опор.

В качестве опор можно использовать асбоцементные трубы, которые устанавливают по углам теплицы. Грунт вокруг них утрамбовывают, а фундамент монтируют из деревянных брусьев. Дерево лучше обработать антисептиком и покрасить, чтобы конструкция не подвергалась гниению.

Этапы постройки

Этапы строительства теплицы из поликарбоната такие же, как и для других материалов. Сначала размечают участок и строят фундамент. После этого приступают к монтажу каркаса. Его можно делать из дерева, профильных труб или алюминия. Последний вариант считается предпочтительным, так как алюминий достаточно легкий, но в то же время прочный.

На завершающих этапах каркас обшивают листами поликарбоната, устанавливают внутри конструкции оборудование для полива, обогрева и вентиляции и обустраивают грядки.

Как сделать отапливаемую теплицу своими руками

Конструкция отапливаемой теплицы практически не отличается от обычных сооружений. Но при этом нужно учесть несколько важных нюансов. Во-первых, нужно тщательно загреметизировать все щели, чтобы из теплицы не уходило тепло.

Во-вторых, нужно установить отопительное оборудование. Можно сделать теплые грядки, обустроив их по принципу теплого пола, и проложив под грунтом трубы. Но более популярным вариантом считается установка отопления: газового, электрического или печного котла.