Все фото из статьи

В настоящее время в продаже существует большой ассортимент самой разной мебели, однако, это не останавливает домашних рукодельцев, которые мастерят ее самостоятельно. Дело в том, что данный процесс является очень увлекательным, к тому же таким способом можно сэкономить семейный бюджет. Для тех, кто тоже решил попробовать себя в этом деле, далее мы рассмотрим, как сделать стульчик из фанеры своими руками.

Общие сведения

Изготовление фанерной мебели является не таким сложным занятием, как многие могут подумать. Конечно, определенные навыки работы с инструментом нужны, однако их можно приобрести в процессе . Единственное, следует начинать с простых конструкций, поэтому стул является отличным вариантом для новичка.

Надо сказать, что красивый фанерный стул, сделанный самостоятельно, будет выполнять не только практическую функцию, но и декоративную. А если еще сделать в таком же стиле стол, то получится набор мебели, который может украсить интерьер дачного домика или даже квартиры.

Еще одним аргументом в пользу самостоятельного изготовления фанерной мебели является то, что эта работа не требует наличия мастерской с большим количеством станков по дереву. Вполне можно обойтись и бытовыми инструментами, такими как электролобзик и электродрель. Кроме того, желательно иметь фрезер и шлифмашинку.

Даже если эти инструменты вам придется купить, они быстро себя окупят, так как цена хорошей мебели в наше время очень высокая.

Совет! Чтобы придать фанерным изделиям более привлекательный вид, их можно украсить пропильной резьбой, выполненной ручным лобзиком.

Особенности изготовления стула

Проект

Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить чертежи стула из фанеры своими руками. Правда, вначале желательно определиться с такими моментами конструкции, как:

• предназначение стула – это может быть кухонный, детский или, к примеру, раскладной стульчик;
• стиль дизайна – подбирается в зависимости от стиля интерьера помещения, в котором будет использоваться мебель;
• сложность изготовления – подбирается с учетом уровня вашего мастерства. Как уже было сказано выше, новичкам лучше вначале сделать простые конструкции стульев из фанеры своими руками, чтобы приобрести опыт;
• размеры изделия – в большинстве случаев можно воспользоваться стандартными размерами, однако, если изделие выполняется для конкретного человека, к примеру, ребенка, размеры зависят от его возраста.

Определившись со всеми особенностями конструкции, можно составить чертежи. Надо сказать, что необязательно выполнять эту работу самостоятельно. В интернете существует масса готовых проектов. Некоторые из них вы можете найти на нашем портале.

При желании готовые чертежи подкорректировать по своему усмотрению, изменить их размеры, чтобы изделие максимально отвечало вашим требованиям.

В качестве примера рассмотрим, как сделать по предложенному проекту складной стульчик, который будет полезен каждому дачнику или рыболову. Данная конструкция довольно простая, единственное, прежде чем приступить к изготовлению, следует сделать чертежи складного стула из фанеры своими руками в масштабе один к одному на миллиметровой бумаге.

В качестве материала для изделия понадобится лист влагостойкой фанеры толщиной 2 см. Его длина и ширина должна составлять не менее 600х900 мм.

Порядок изготовления

Итак, инструкция по изготовлению складного фанерного стульчика выглядит следующим образом:

• прежде всего, нужно подготовленные чертежи раскладного стула из фанеры своими руками закрепить на листе картона и вырезать ножницами шаблоны деталей;
• затем шаблоны нужно приложить к листу фанеры и обвести карандашом;
• далее надо электролобзиком выпилить детали по намеченным линиям. Чтобы вырезать части конструкции внутри фанерного листа, предварительно следует просверлить отверстие;
• выпиленные детали нужно отшлифовать. При необходимости линии спила следует подровнять;
• затем согласно чертежу нужно выполнить отверстия для шарниров. В качестве последних можно использовать болты с гильзами. Для прочной фиксации гильз в глухих отверстиях деталей их можно вклеить эпоксидным клеем.

• после этого в детали №3 надо вырезать отверстия под клыки сверлом Форстера;
• теперь все элементы конструкции нужно уложить на ровной поверхности и собрать.

Теперь, когда раскладной стульчик готов, его надо вскрыть лаком. Чтобы придать торцам привлекательный вид, на них можно наклеить шпон.

Фанера – это композитный материал, сделанный из нескольких тонких слоёв древесины (шпона), склеенных между собой определённым образом.

Плиты из этого материала широко применяются при возведении и отделке зданий, в судостроении и авиастроении. Из них изготавливают мебель и используют для обшивки кузовов грузовых автомобилей.

А еще при некоторой сноровке за небольшое время из нее можно сделать удобный .

Широкое применение породило большое количество разновидностей фанеры . Они различаются между собой по следующим признакам:

По типу используемых пород дерева:

По марке (различаются используемым клеевым составом):

• ФБА – альбуминоказеиновый;
• ФК – карбамидный;
• ФБ – бакелитовый;
• ФСФ – фенолформальдегидная смола.

По сорту (зависит от наличия различных дефектов):

По классу экологической безопасности:

• Е 1 (выделяет не более 10 мг летучего формальдегида на 100 г сухой массы, допустимо в жилых помещениях);
• Е 2 (только для наружных работ).

Справка : толщина плиты зависит от количества слоёв шпона и составляет от 3 до 30 мм.

Для изготовления табурета выбираем комбинированную фанеру, так как по прочности она не уступает берёзовой, но значительно дешевле . Марку возьмём ФБА или ФК. Эти виды хоть и менее влагостойкие, чем ФСФ и ФБ, но входят в класс Е 1 по экологической безопасности, а значит, допустимы к применению в жилых помещениях. Сорт выберем первый или второй, так как элитный слишком дорог, а третий и четвертый имеют много дефектов. Лист возьмём самый маленький 1220×1220 мм, кстати, из него выйдет два табурета, толщиной 18 мм.

Схема и чертеж

Многие изготовители мебели для табуретов применяют следующие стандарты:

• Высота – 450 мм
• Сиденье — 300×300 мм

Совет : эти размеры можно уменьшить или увеличить, если изделие предназначено для определённого человека, и вы хотите предоставить ему максимальные удобства.

Рассмотрим создание эскиза на примере ниже.

Делаем разметку деталей будущего табурета и начинаем её с ножки, как наиболее сложного элемента :

1. Рисуем прямоугольник по её размерам на листе фанеры.
2. Соединяем середины длинных боковых сторон чертой.
3. Отступаем справа и слева от них одинаковое расстояние и делаем отметки на серединной черте.
4. Соединяем эти точки с вершинами прямоугольника.
5. Выбираем любой круглый предмет (чашку, блюдце), совмещаем его с линиями в месте пересечения и соединяем дугой.

Продолжаем рисовать контур Н-образной ножки прямыми линиями и скруглять их соединение между собой подходящими по диаметру предметами.

Инструменты

Для изготовления табурета своими руками понадобятся специальные инструменты и материалы :

Как сделать?

Прежде чем приступить к раскрою материала ознакомьтесь с секретами распила фанеры. У неё на месте реза всегда остаются сколы, которые потом придётся долго шлифовать, а, возможно, и шпаклевать.

Важно : чтобы свести этот дефект к минимуму следует пилить электролобзиком только с лицевой стороны фанеры и обязательно новым острым полотном. Тогда основной скол пойдёт с изнаночной стороны.

А можно, вообще, избавиться от сколов. Для этого надо прорезать верхний слой шпона сапожным ножом по всей линии контура детали. Затем, отступив на толщину полотна лобзика, прорезать параллельно вторую линию. То же самое проделать с другой стороны листа и сколов гарантированно не будет.

Выкроив и тщательно отшлифовав три составные части изделия, приступаем к сборке :

Фото

Идеи для декорирования получившейся мебели можно посмотреть на следующих фото.

Как сделать табурет своими руками, чертежи изделия и ход выполнения работ по изготовлению небольшой и компактной модели.

Габаритные размеры:

Высота – 312 (мм)
размер сиденья – 300 х 300 (мм)

В статье изложен принцип построения табурета, габаритными размерами которого, можно варьировать в зависимости от способов его использования и применения. Место для сиденья можно сделать из цельного клеенного деревянного . Ножки удлинить.

При проектировании и изготовлении изделия будем руководствоваться следующим:

Минимум деталей
простота в изготовлении и сборке
прочность конструкции при эксплуатации
надежность при длительном сроке эксплуатации
привлекательный внешний вид

Спецификация размеров используемого материала (длина, ширина, толщина):

Боковая стенка 219 х 50 х 22 (мм)
передняя стенка 268 х 50 х 22 (мм)
ножка 300 х 40 х 40 (мм)

Планка сиденья 300 х 45 х 12 (мм)

Как сделать табурет своими руками, порядок выполнения работ:

1. Изготовьте детали из сухого дерева по спецификации, строго соблюдая их размеры, параллельность и перпендикулярность граней.
2. Разметьте центра отверстий под крепеж.

Справка.

В качестве крепежа будем использовать:
(конфирмат) – для крепления ножек к передним и боковым планкам
– для крепления планок сиденья к передним и боковым планкам

3. Просверлите отверстия в деталях на нужную глубину, при этом строго следите, чтобы центра отверстий у соединяемых деталей находились на одной осевой линии перпендикулярно граням.
4. Соедините евровинтами ножки (3) с передними (1) и боковыми (2) планками.

5. Прикрепите шурупами по дереву планки сиденья (4) к собранному каркасу.

6. Проведите чистовую обработку изделия.
7. Нанесите на изделие защитное декоративное покрытие.
8. Евровинты закройте пластиковыми заглушками. Цвет заглушек максимально подерайте к цвету декоративного покрытия изделия.
9. При необходимости, установите на изделие свой товарный знак или клеймо.

Табурет сделан. Требования к конструкции выполнены. Можно установить на него миску и отправить под

«Ящик сколотить можешь? Да? Хорошо, будешь пока делать табуретки». Это из разговора с новеньким соискателем вакансии в мелкой мебельной фирме. Действительно, сделать простейший табурет своими руками не сложнее, чем ящик. Тот может быть и сложнее, если он выдвижной в тумбочке. Поэтому заинтересовавшимся столярным мастерством осваивать его лучше, начав с табуретки. Денег много на этом не сэкономишь, табуретки недороги. Но приобретенные навыки позволят приняться за большую корпусную мебель, что даст экономию уже в разы, плюс уникальные предметы в интерьере.

Табуретка как стартовый объект в мебельном деле имеет еще одно преимущество: строгально-распиловочных работ с неизбежным мусором для нее требуется немного, можно испытать свои способности к столярке на балконе или даже в кухне. Убедившись, что дело спорится, будем думать и о столярной мастерской с верстаком и прочим; без нее уже не сделаешь мебель посолиднее.

Устройство и кое-что о терминах

Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.

Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.

На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.

В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.

Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.

Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.

Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.

Что будем делать?

Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.

Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.

В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.

Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.

Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.

Важные тонкости

Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.

Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.

Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.

Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.

Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.

Примечание: на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.

Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.

Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.

Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.

Материалы, инструмент, технология

Из чего делать?

Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.

Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.

Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.

Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.

Примечание: досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.

На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.

Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.

Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.

Примечание: фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.

О клее

Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.

Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.

Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.

Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.

Чем делать?

Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.

Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.

Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.

Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.

Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.

Как делать?

Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

• Врезку в полдерева (вполдерева).
• Пазогребневое соединение.
• Соединение шип-паз.

Вполдерева

Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

Пазогребень и шип-паз

Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.

Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.

Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.

Примечание: соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.

Шканты

Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.

Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.

У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками. Вообще, основное в мебели шкантовое соединение имеет и уйму других тонкостей, поэтому даем подборку видео:

Видео: соединение на шкантах

Видео: изготовление круглых палочек для шкантов и стрел

Видео: приспособление для изготовления шкантов своими руками

Видео: самодельный кондуктор для сверления отверстий под шканты

Сплачивание

Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.

Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.

Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.

О сиденье

Сидеть долго на жестком табурете неудобно, поэтому что-то помягче придется тут впору. Как устроено мягкое сиденье табурета, показано на поз. 1 рис. Нужно сразу заметить, что внешнюю обивку лучше делать из мешковины, и сшить для табуреток накидки из декоративной мебельной ткани. Табуретом пользуются интенсивно, нередко небрежно, и дорогой жаккард и т.п. на нем скоро замаслится. А накидку можно постирать, и сшить ее куда проще, чем чехол на стул или кресло.

Внутреннюю обшивку ставят на клею с заворотом крыльев от 60 мм, поз. 2. Клей наносят только на основу и крылья накладывают, подсушив его до отлипа. Поролон выбирают «на отщелк»: сжатый до предела пальцами и внезапно отпущенный, он должен резко выпрямиться, а не подтягиваться плавно.

Внешнюю обшивку ставят также на клею, с перехлестом крыльев внутренней не менее чем на 30-40 мм. Ее края, чтобы не ползла, стягивают суровыми нитками вдоль и поперек, а нитки, чтобы не порвать случайно, заклеивают плотной бумагой, тонким картоном или просто скотчем. Обивочные гвозди, если нужно, имитируют канцелярскими кнопками, поз. 3. К основанию сиденье прикрепляют, когда оно полностью готово.

Совершенно не намозоливает «пятую точку» плетеная сидушка поз. 4, но для нее необходим надежный каркас, как у классического табурета. Облегченные табуреты и разножки без наглухо прикрепленного сиденья недостаточно прочны. Модифицировать тумбы и коробчатые табуреты, заменив верхнюю доску рамкой, не стоит по той же причине.

Примечание: размеры обычных, не для бара, табуретов 420-450 мм в высоту; сиденье от 350х350 до 400х400 мм квадратное и диаметром 300-450 мм круглое.

Примеры и образцы

Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.

Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.

И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.

В заключение

Изготовление мебели своими руками дело не только экономное, но и увлекательное. А посему – в добрый час! От простой табуретки до такого шкафа или кровати, что тертый дизайнер ахнет в восхищении.

Табурет один из видов мебели и предназначен в основном для использования на кухне.

Обычный, классический табурет состоит из:

• Крышка — 1 шт.
• Ножки — 4 шт.
• Царга — 4шт.
• Проножки — 4 шт.

Если кому-то захочется изготовить табурет своими руками, то особых трудностей не предвидеться.

Конечно, если вы никогда не мастерили из дерева, то с первой попытки может и не получиться сделать качественный и надёжный табурет. Но это совсем не означает, что вы не должны попробовать силы в столярном искусстве.

Табурет из древесины

Если вы приняли решение изготовить табурет из дерева, то для этой цели потребуется:

• строганая, без сучков, червоточины и расколов доска, толщиной 25 мм.
• черепной брусок;

• электропила или ножовка с маленьким ходом зуба;
• саморезы впотай 30 штук на один табурет размером 6×60 мм;
• шуруповёрт;

• металлический угольник: он не допускает погрешностей в отличие от деревянного;
• металлический метр или рулетка;
• наждачная шкурка;

• любой, небольшого размера брусочек, который мы будем обматывать наждачной шкуркой для ошкуривания поверхностей деталей.

Готовим крышку

Крышка должна быть квадратной формы и её размеры могут варьироваться в пределах:

• 32х32;
• 36х36;
• 40х40.

Это наиболее оптимальные размеры, принятые за основу в производстве табуретов. Однако, раз табуретка выполняется самостоятельно, то можно учесть и габариты тела членов семьи.

Покупая пиломатериал, учтите то, что он должен быть сухим.

Сухой пиломатериал строгается без заусенца, хорошо поддаётся обработке шлифовальной шкуркой, в дальнейшем не рассохнется, не будут выпадать саморезы и изделие не превратится в колченогую табуретку.

Так как мы первый раз делаем табуретку, то выбираем размер 40х40, так будет проще понять и научиться работать самостоятельно.

Желательно выбрать доску шириной 20 сантиметров, тогда отпадёт необходимость состругивать лишние сантиметры.

Отпиливаем по длине доски два куска по 40 сантиметров.

Берём наждачную бумагу 40–60 К, наматываем её на брусок и начинаем зачищать кромки и торцы у заготовок. Если есть явно выраженные неровности на плоскости, то этой же наждачной бумагой зачищаем и её.

На втором этапе зачистки применяем наждачную бумагу 80–120 К. Так же проходим по плоскости, кромке и торцах.

На завершающем этапе применяем бумагу марки 160–320 К.

Не исключено, что может понадобиться наждачная шкурка и другого вида: многое зависит от породы древесины и использованного распиловочного инструмента.

Готовим царги

От доски шириной 20 см, отпиливаем кусок, длиной 27-28 сантиметров.

Распускаем его на циркулярной пиле на 4 части по 5 сантиметров каждая.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и тщательно зачищаем торцы, чтобы в дальнейшем не получилось просветов между царгой и ножкой.

Сначала наждачной шкуркой марки 80–120 К, затем 160–320 К зачищаем поверхности.

Готовим проножки

Отпиливаем от доски отрезок такой же длины, что и царга. Распускаем на циркулярной пиле 4 заготовки по 3-4 сантиметра.

Берём наждачную шкурку марки 40–60 К и скрупулёзно зачищаем торцы, чтобы избежать зазора между проножкой и ножкой. Зачищаем поверхности шлифовальной шкуркой марки 80–120 К.

Для полного завершения изготовления заготовки, используем шкурку 160–320 К.

Готовим ножки

От черепного бруска сечением 3х3 сантиметра отпиливаем 4 отрезка длиной по 42 сантиметра.

Шлифовальной шкуркой марки 40–60 К, зачищаем один торец, который будет под крышкой табуретки.

Поверхности ножки отшлифовываем сначала шкуркой 80–120 К, а затем шкуркой 160–320 К. Ножки готовы.

Сборка табурета

Берём две ножки, раскладываем их на верстаке или столе, зачищенным торцом вверх. Между ними сверху, заподлицо с торцом ножки, прокладываем царгу. Снизу ножек, между ними, на расстоянии 10 сантиметров от нижнего торца прокладываем проножку.

Закрепляем на саморезы с двух сторон, царгу с ножками и проножку с ножками.

Проделываем то же самое со второй парой ножек.

Закрепляем саморезами оставшиеся две царги и проножки, с обеих сторон ножек на одной из собранной конструкции, на том же уровне, что и уже установленные элементы.

Прикладываем сверху вторую собранную конструкцию и закрепляем на саморезы.

Собранную конструкцию ставим на ножки, сверху распределяем заготовки от крышки, и закрепляем их саморезами.

Табурет готов.

Фото идеи как сделать табурет своими руками